На одной клумбе лилейники могут благополучно прожить целых 15 лет. Но так долго садоводы расти цветам без пересадки не дают. Дело в том, что после пяти лет нахождения на одном месте заметно снижается декоративность: уменьшаются соцветия, редеют, сам же куст сильно разрастается, занимая слишком много пространства. Поэтому обычно раз в пять лет лилейники пересаживают, что позволяет сохранить крупные бутоны.
Беспокоиться нужно уже в том случае, если рядом с вашим участком есть запущенный сад с плодовыми деревьями и недобросовестные садоводы.
При закладке сада важно подобрать правильное место для саженцев: возвышенные, светлые и хорошо проветриваемые участки, не проводить слишком плотных посадок, учитывайте размеры будущих деревьев (через 10-15 лет). Старайтесь чередовать плодовые деревья, не сажать рядом несколько яблонь. При покупке саженцев или прививке черенков, выбирайте сорта устойчивые к парше.
Обычно процесс размножения пионов в домашних условиях не представляет огромных трудностей. Уместнее сделать акцент на дальнейшем уходе за ними. В этом и заключается вся сложность метода. Чтобы прорастить семена данным способом, необходимо затратить огромное количество времени. Селекционеры нашли выход и рассказали миру, как вырастить пионы из семян быстрее. Единственное – важно четко придерживаться всех правил посева растения.
Предварительная подготовка почвы проводится за несколько недель или за месяц до посадки саженцев. На качественной плодородной почве для пионов достаточно глубокой перекопки и внесения в почву органических удобрений (навоз растения не любят, поэтому в грунт добавляют компост или листовой перегной). Но обычно почву для посадки пионов необходимо качественно улучшить.
Есть немало вариантов подготовки землесмесей, каждый из которых обеспечивает пионам достаточный уровень питательности и «правильную» текстуру грунта:
Большинство цветоводов-любителей высаживают древовидные пионы в виде саженцев. Данная процедура осуществляется только в ранний осенний период: вторая половина августа — конец сентября. О том, как правильно посадить древовидный пион весной, мы расскажем чуть позже.
Выбор правильного места для посадки — это один из важнейших этапов данного процесса. Древовидные пионы очень капризны в том, что касается солнечного света. Им категорически не нравится тень, поэтому непременно убедитесь, что ни одно дерево или постройка не закрывает солнце в том месте, где будут высажены пионы. Лучше с самого начала отдать предпочтение участкам, расположенным на определенном возвышении, где всегда достаточно солнечных лучей.
Теперь рассмотрим, как правильно посадить семена древовидного пиона. Обычно разведением древовидных пионов из семян занимаются профессиональные цветоводы, поскольку данный способ значительно сложнее. К тому же растению понадобится 5-6 лет на то, чтобы семени превратиться в цветущий куст, в то время как саженцы в зависимости от возраста могут зацветать уже на первый-второй год.
Кроме того, чтобы семена древовидного пиона взошли, им требуется обязательная стратификации. К тому же при более-менее длительном хранении семена вовсе теряют всхожесть. Таким образом, выращивание древовидных пионов путем сева требует гораздо большего терпения при совсем не гарантированном результате.
Если в конце августа посадить семена на огороде, то они пройдут стратификацию в естественных условиях. Сначала температура воздуха (и земли) будет высокая: днем +25…+30 °C, а ночью +15…+20 °C. Такие условия способствуют прорастанию корешка. Через месяц температура опускается до +5…+10 °C, через 1,5–2 месяца такая температура нужна для развития точки роста.
Затем развитие останавливается на время зимы (посевы хорошенько укрывают), а первый росточек над землей появится весной. Даже у свежесобранных семян процент всходов на первую весну низкий, а если посевной материал пройдет стратификацию в домашних условиях, то весной можно будет высадить уже рассаду.
Пион молочкоцветковый предпочитает суглинистые почвы, нуждается в хорошем дренаже и аэрации. Крайне негативная реакция будет у пиона на сырые или заболоченные почвы. Если под земельным участком проходят грунтовые воды на расстоянии менее 90 см, то потребуются специальные мероприятия для высаживания кустов. Например, можно сделать высокую грядку либо устроить дренажные канавы.
Не подойдут для выращивания пиона и кислые почвы, если имеется такая проблема, то решить ее можно с помощью известкования.
Различают несколько типов обрезки плодовых деревьев, выбор которых будет зависеть от времени года, возраста груши и преследуемых садоводом целей.
К таким типам относят:
Рекомендации опытных садоводов помогут лилейнику хорошо прижиться на новом месте и радовать красивым цветением не один сезон.
А вот 13 советов по пересадке лилейника.
Лилейник заслуженно считается «цветком для ленивых». Но минимальный уход необходим и ему:
Лилейник довольно-таки устойчив к засухе за счет своей развитой корневой системы. Мощное корневище способно доставлять влагу к стеблю с глубины до 30 см, поэтому нет необходимости в ежедневном поливе даже в самую засушливую погоду. Исключение составляет первая неделя после посадки: в этот период нужно ежедневно и обильно увлажнять грунт. Все остальное время полив проводится по определенной схеме.
Жизнеспособность садовых кустарников зависит от своевременного и грамотного ухода.
Одна из главных процедур ухода — летняя санитарная обрезка в августе для сохранения здоровья кустарниковых растений.
После сбора урожая кустовые растения теряют силы и пытаются восстановиться. В этот период им нужна помощь:
Малине – полностью до земли выстригаются отплодоносившие ветки, на следующий год они не дадут урожай и превратятся в сухие торчащие палки. Для следующего года должны остаться молодые однолетние побеги. Чтобы древесина вызрела, покрылась корой и смогла перенести предстоящие холода, нужно укоротить их на 4–5 почек.
Крыжовнику – стоит вырезать весь поврежденный и ослабевший куст, оставив только 2–3 самых мощных годовалых стебля.
Летней обрезки плодовых деревьев бояться не нужно: деревья в этот момент активно растут, и все нанесенные им повреждения заживут очень быстро, тем более, что в это время года обрезке подлежат не толстые многолетние ветви, а тоненький прирост текущего года.
Срезы я обрабатываю не садовым варом, а фунгицидом – одно-двухпроцентнымили любым другим препаратом, который окажется под рукой.
Сжигание мусора правила пожарной безопасностис процедурой сжигания мусора, в том числе древесного, на приусадебном участке не так все просто.Правило N1 – обрезку проводят ежегодно. Для того чтобы дерево могло развиваться и расти в полную силу, делать обрезку нужно каждый год. Это ускорит формирование кроны и плодов.
Правило N2 – высота штамба должна быть не менее 60 см и не более 90 см. Ее определяет обрезка в первый год. Если саженец обрезать на высоте более 1 м, то крона заложится слишком высоко, что в последующем усложнит сбор урожая. В то же время и слишком низко расположенные ветви не позволят комфортно обрабатывать почву под деревом, а урожай в таком случае будет лежать практически на земле.
Обрезка груши весной служит гарантией обильного урожая осенью. Поэтому ни один уважающий себя садовод не пропускает это мероприятие. Учитывая важность процедуры, весенняя обрезка груши происходит по следующей схеме:
В первые годы после посадки крону молодого дерева формируют определенным образом. Это производится для того, чтобы плодоношение было равномерным, а также для удобства проведения работ по уходу. Чаще всего крону груши формируют разреженно-ярусным способом. Он заключается в формировании у дерева нескольких (обычно 3-х) плодовых ярусов, на которых идет основное плодоношение.
Как правило, груши за лето дают очень много приростов, которые сильно загущают крону. Особенно если вы сделали омолаживающую обрезку весной: на стволах и скелетных ветвях начнут появляться многочисленные жирующие побеги – волчки. Они отбирают у дерева массу сил, но толку от них никакого – урожай на них не формируется. Поэтому первым делом нужно удалить именно их.
Определить волчки очень просто – это всегда мощные, толстые однолетние побеги, которые обычно растут вертикально вверх. Вырезать их надо безжалостно, за исключением пары-тройки, из которых впоследствии можно сформировать скелет кроны.
