Секретные приемы после плодоношения: как сохранить урожай и подготовить растения к следующему сезону

Секретные приемы после плодоношения: как сохранить урожай и подготовить растения к следующему сезону

После сбора урожая многие садоводы и огородники думают, что основная работа завершена. Однако это не так. Послевкушение – это важный этап, который напрямую влияет на будущий урожай. В этой статье мы рассмотрим секретные приемы, которые помогут сохранить собранный урожай и подготовить растения к следующему сезону.

Сохранение урожая

Одним из ключевых моментов после сбора урожая является его правильное хранение. От того, как вы сохраните плоды и овощи, зависит их свежесть и полезность.

Сушка

Сушка – это один из древнейших методов сохранения урожая. Она позволяет удалить из плодов влагу, что препятствует развитию бактерий и плесени. Сушить можно фрукты, овощи, травы и даже цветы. Для сушки можно использовать специальные сушилки или просто разложить плоды на бумаге в сухом, теплом месте.

Консервирование

Консервирование – это еще один надежный способ сохранить урожай. Существует множество методов консервирования: маринование, соление, варка варенья и т.д. Каждый из них имеет свои особенности, но основная цель – создать условия, при которых плоды не испортятся.

Хранение в свежем виде

Некоторые плоды и овощи можно хранить в свежем виде. Для этого важно создать подходящие условия: прохладное, темное место с низкой влажностью. Например, картофель и морковь хорошо хранятся в подвалах, а яблоки и груши – в холодильнике.

Подготовка растений к следующему сезону

После сбора урожая важно подготовить растения к следующему сезону. Это включает в себя обрезку, удобрение, mulching и защиту от вредителей.

Обрезка

Обрезка – это важный этап в жизни растения. Она помогает удалить больные и поврежденные ветви, улучшает циркуляцию воздуха и способствует лучшему плодоношению в следующем сезоне. Обрезку нужно проводить осторожно, чтобы не повредить здоровые части растения.

Удобрение

После сбора урожая растения нуждаются в удобрении. Важно использовать удобрения, которые содержат калий и фосфор, так как они помогают восстановить силы растения и подготовить его к следующему сезону.

Mulching

Mulching – это покрытие почвы мульчей. Это помогает сохранить влагу в почве, подавить сорняки и защитить корни растений от морозов. Мульчу можно сделать из соломы, опилок или листьев.

Защита от вредителей

После сбора урожая важно защитить растения от вредителей. Для этого можно использовать специальные препараты или народные методы, такие как чесночный раствор или мыльный раствор.

Общие рекомендации

Для успешного сохранения урожая и подготовки растений к следующему сезону важно соблюдать несколько общих рекомендаций.

Планирование

Планирование – это важный этап. Нужно заранее подумать, как и где хранить урожай, какие растения требуют особого ухода, и какие удобрения использовать.

Соблюдение агротехнических сроков

Соблюдение агротехнических сроков важно для успешного роста и плодоношения растений. Нужно знать, когда сажать, когда собирать урожай, и когда проводить обрезку.

Полезные советы по хранению

Чтобы сохранить урожай как можно дольше, важно соблюдать несколько простых правил.

Продукт	Способы хранения
Яблоки	Хранить в прохладном месте, отдельно от других фруктов
Картофель	Хранить в темном, прохладном месте с низкой влажностью
Морковь	Хранить в холодильнике или в подвале, завернутой в полиэтилен

Полезные рецепты

Кроме того, вы можете приготовить вкусные и полезные блюда из собранного урожая.

Салат из свежих овощей

• 2 помидора
• 1 огурец
• 1 перец
• 1 луковица
• Зелень
• Масло или сметана

Натереть овощи, добавить зелень и заправить маслом или сметаной.

Варенье из ягод

• 1 кг ягод
• 1 кг сахара
• 1 стакан воды

Промыть ягоды, засыпать сахаром и варить до загустения.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить урожай и подготовить растения к следующему сезону. Удачи в вашем саду и огороде!

Связанные вопросы и ответы:

Какие основные секретные приемы используются после плодоношения для сохранения здоровья растений

Чтобы обеспечить хороший урожай на следующий год, необходимо правильно подготовить почву к зиме.

После сбора урожая в почве практически не остаётся полезных веществ. Чтобы сформировать плод, растение забирает с земли калий, азот и фосфор. Этот дефицит нужно восполнить.

Удобрения, внесённые с осени приобретают в почве необходимую структуру для растения. Весной они начинают употреблять их сразу же, а не ждать пока они дойдут до нужной формы. Осенние удобрения ускорят формирование урожая.

Необходимость осенней подготовки огорода к зиме

Работы направлены на улучшение свойств субстрата на грядках, восполнение дефицита питательных веществ, нужных для выращивания полезных и вкусных овощей, зелени и других культур.

Необходимость подготовительных работ осенью объясняется следующими моментами:

1. Период перед зимним сезоном является идеальным временем для внесения подкормок, чтобы устранить дефицит важных для огородных культур элементов. Удобрения до весны успевают принять доступную для растений форму, что способствует интенсивности развития ранних посадок.
2. Подготовка грядок осенью перекопкой, борьбой с сорняками и внесением питательных составов позволяет снять часть нагрузки в период активных посевных весной.
3. В конце теплого сезона удобно планировать огород без суеты с учетом севооборота и удобрять почву на грядках под конкретные культуры.
4. После сбора урожая следует принять меры по борьбе с вредителями, чтобы очистить огород от грызунов, насекомых-паразитов, носителей болезнетворной микрофлоры.

Как подготовить почву после сбора урожая для обеспечения хорошего следующего сезона

Осенняя обрезка косточковых культур также важна, как и весенняя, так как позволяет продлить жизнь деревьев, увеличить их урожайность и защитить от многих заболеваний. Как обрезать вишню и черешню, рассказывают специалисты Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

К концу лета, когда вишня уже отплодоносила, наступает следующий этап — подготовка к зиме. Активное развитие растения прекращается, процесс сокодвижения замедляется.

Оптимальные сроки проведения обрезки после сбора урожая: с конца августа до начала ноября. В северных регионах процедуру проводят как можно раньше, а в южных — позже. Но не стоит дожидаться заморозков — это негативно скажется на здоровье дерева.

Молодые растения, высаженные в этом году, обрезать не стоит. Более взрослые вишни с наступлением осени нуждаются в прореживании. Следует удалять все ветви и побеги, которые загущают крону: растущие в ненужном направлении (внутрь кроны, вниз, под острым углом).

Куст вишни уже с осени будет готовиться к активному развитию однолетних побегов, на которых и происходит плодоношение. Не бойтесь удалять все крупные ветви, кроме скелетных, давая развитие более мелким.

На средних и верхних ярусах ветки могут расти горизонтально — они раньше начинают плодоносить и дают обильный урожай, но необходимо срезать те побеги, которые претендуют на место центрального проводника (крупные и длинные).

В том случае, когда годовой прирост побегов составил менее 30 см, необходимо провести сильную омолаживающую обрезку — это даст стимул дереву развивать молодую поросль в следующем году. Все срезы следует проводить стерильным инструментом и обрабатывать садовым варом.

К осенней обрезке черешни приступают сразу после того, как дерево сбросит листья. Завершить процедуру необходимо до конца сентября, иначе срезы будут заживать дольше и болезненнее.

Как и вишню, черешню обрезают в несколько этапов. В первую очередь проводят санитарную обрезку, удаляя больные, засохшие и сломанные ветки. Потом делают прореживание: побеги, растущие под острым углом или внутрь кроны, удаляют до самого основания. Завершающий этап — укорачивание: однолетние ветви срезают на одну треть длины.

Обрезку черешни после плодоношения следует проводить садовой пилой. Использовать секатор не рекомендуется, поскольку нанесенные им раны дольше заживают. В осенний период растения максимально запасают питательные вещества для более легкой зимовки, поэтому процесс заживления срезов не должен забирать у растения много сил.

Основная особенность обрезки боковых ветвей: чем больше угол наклона от проводника — тем слабее проводят обрезку. Ветви, которые отходят от ствола под углом 90 градусов, не укорачивают вовсе, а только прищипывают, удаляя верхушечную почку. Благодаря этому в следующем году будут активно развиваться букетные плодоносящие веточки.

Источник: Россельхознадзор по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю .

Автор изображения: Анна Медведева, AgroXXI.ru.

Какую роль играет обрезка после плодоношения и как она влияет на будущие урожаи

При вступлении в плодоношение под плодовые деревья после цветения вносят полное минеральное удобрение, лучше всего нитрофоску (50-60 г/кв. м) или суперфосфат и сернокислый калий соответственно 30-40 и 20-25 г/кв. м и добавить к смеси 5-10 г мочевины. Лучше всего подкормить деревья жидкими органическими удобрениями, как описано выше.

В этот период плодовые культуры нуждаются в микроэлементах, которые повышают товарное качество плодов и способствуют накоплению в тканях растений органических веществ. Микроэлементы, через 5-6 дней после почвенной подкормки, вносят в виде внекорневого опрыскивания. Готовят баковую смесь из 10-20 г борной кислоты, 5-8 г марганцовки, 2-5 г медного купороса, 4-5 г сульфата цинка на 10 л воды. Расход смеси на одно дерево зависит от возраста и развития кроны и может колебаться от 1 до 3 ведер на дерево.

Если объем работы в саду большой, можно купить готовый микроэлементный состав и им опрыснуть деревья. Наиболее приемлемый метод внекорневой подкормки – использование древесной золы: 2-3 стакана настоять в 2-3 дня 5 литрах воды, отфильтровать, разбавить до 10-12 л и опрыснуть деревья или внести под корень через канавки или лунки.

После цветения — в начале разрастания плодовых завязей можно опрыснуть деревья раствором медного купороса, растворив 1 г в 10 л воды (0,1% раствор). Опрыскивание повысит товарное качество плодов.

В начале созревания плодов (июль-август) можно еще раз подкормить деревья двойным суперфосфатом с сульфатом калия и золой. Смесь удобрений вносят соответственно по 30 и 20 г и стакану золы на кв. м площади.

В летний период можно обойтись одной подкормкой или вообще не подкармливать деревья, если была выполнена подкормка в весенний период. Но это не значит, что сад не нужно удобрять. Можно в междурядьях высеять сидераты, используя их как зеленое удобрение или травами залужить сад и тогда использовать только внекорневые подкормки после цветения или в начале налива плодов.

Непосредственно под деревьями почва должна быть постоянно под паром, то есть без выращивания каких-либо овощных культур или сидератов.

Есть ли специальные удобрения, рекомендованные после периода плодоношения для восстановления почвы

Обилие крупных и вкусных ягод в текущем сезоне закладывается в середине лета прошлого года

1. долой лишние листья, ненужные усы и сорняки!

после того как последние ягодки собраны, клубнике нужно обновление. это вечнозеленое растение, и в процессе его развития постоянно происходит смена листьев. выделяют 2 основные волны нарастания листовой массы:

• весной (до начала цветения),
• после окончания плодоношения (примерно с июля по сентябрь).

Некоторые специалисты говорят о 3 видах листьев клубники — весенних, летних и осенних. И соответственно — о 3 волнах нарастания зеленой массы. Хотя четкую границу между вторым и третьим этапами провести сложно.
Можно наблюдать несколько циклов нарастания листовой массы у клубники
Срок жизни листьев, выросших весной, — 2-3 месяца. Их главное назначение — синтезирование питания для цветения и налива ягод. Именно поэтому после отдачи урожая клубника имеет такой потрепанный вид: все силы ушли в плоды. После окончания плодоношения начинается отмирание состарившихся листьев, появившихся по весне, и отрастание молодых.
Во второй половине лета перед растением стоят 2 задачи — формирование зачатков цветочных почек на будущий сезон и подготовка к успешной зимовке. Этим и занимаются летне-осенние листья. А задача огородника — помочь и одновременно не навредить растению. Споры о том, нужно или не нужно обрезать листья после плодоношения, ведутся давно и в общем-то без видимого перевеса в какую-либо сторону.
Обрезка листьев после плодоношения
В природе земляника ведет себя так же, как и культурная, но, конечно, никто не обрезает у нее старых листьев. Они отмирают, когда приходит время. Ложатся на землю, естественным образом мульчируют почву под кустом, утепляя корневую систему перед наступлением холодов. А заодно служат питанием для отрастающего куста по весне.
Но Природа не заботится о жизни и удобстве каждого конкретного растения — ценно здоровье и производительность популяции в целом, не только земляники. Для Природы одинаковы важны и слизни , и майские жуки , а также белокрылки , долгоносики , птицы , мыши и даже Botrytis cinerea (гриб — возбудитель серой гнили) — все, кто питается ягодами и листьями этого растения. А также — те, кто съест и переварит его, если оно не справится с натиском вредителей, болезней или неблагоприятных условий и погибнет. 
Старые листья поражаются болезнями
У человека же, в отличие от Природы, считаное количество кустов. Он жаден, он хочет крупных и вкусных ягод, да побольше! И не желает делиться ими со слизнями, скворцами и грибами. Поэтому удаление старых, со следами заболеваний листьев — один из важных агротехнических приемов в уходе за клубникой после сбора урожая. Очищая плантацию от отмирающей зеленой массы, мы снижаем влияние инфекций и уничтожаем какую-то часть вредителей. 
Некоторые подходят к этому вопросу радикально, полностью скашивая всю клубничную ботву. Если вы намереваетесь сделать это сразу после заключительного сбора ягод — на мой взгляд, это возможное решение, хотя имеющиеся листья все равно продолжают участвовать в фотосинтезе. 
Я убираю только те листья, которые повреждены и уже легли на землю. Фото автора
Если вы решите провести такую процедуру ближе к августу, то под нож попадут и листочки новой волны, уже успевшие отрасти. Учитывая, что замена листьев начинается, еще когда на кустах есть ягоды, тотальное скашивание, когда его ни проводи, повреждает молодую поросль. Возобновляя ее, растение будет без толку расходовать силы, необходимые для задела нового урожая. Я убираю только поврежденные листья и те, что уже легли на землю, то есть ненужные.
Еще один вопрос об удалении листьев: как проводить эту операцию? Чаще всего советуют ни в коем случае не рвать лист, а аккуратно обрезать секатором, иначе можно повредить само растение, его «сердечко».

Как защитить растения от вредителей и заболеваний после завершения плодоношения

Мульчирование рекомендуется проводить дважды в сезон:

1. Первое мульчирование проводите в конце весны или летом, когда почва хорошо прогрелась.

• Стоит дождаться продолжительного теплого периода и тогда приступить к укрыванию свободной от посадок поверхности.

СПРАВКА

В Хабаровском крае по причине абсолютно бесснежной зимы почва промерзает достаточно глубоко.

Думаю, что раньше конца июня – середины июля мульчирование проводить не стоит, т.к. оно будет препятствием обогреванию корней солнечными лучами, способным погубить растения из-за задержания пониженных почвенных температур длительное время.

Велика вероятность при этом развития гнилей.

2. Второе мульчирование сделайте поздней осенью.

• Мульчируют участок, полностью очищенный от сорняков, после внесения намеченных осенних удобрений.
• Все это поможет растениям пережить зиму с минимальными потерями.

Правила мульчирования

Лишь на первый взгляд может показаться, что все в этих мероприятиях так просто. Однако это не так. Не лишними будут несколько советов.

1. Толщина слоя мульчи зависит от типа преобладающих на участке почв. Считается, что оптимальная высота мульчирующего слоя обычно составляет 5-8 см.
2. Тяжелые почвы не укрывайте слоем более 3-5 см.
3. Не укладывайте мульчу на пересохшую почву, проведите полив загодя за 1-2 дня.
4. Обязательно очистите предварительно участок под мульчу от мусора и сорняков.
5. При мульчировании приствольных кругов оставляйте зазор от края мульчи до стеблей или ствола для циркуляции воздуха и снабжения им корневой системы.
6. Соблюдайте рекомендуемые размеры приствольных кругов: радиус для деревьев – около 70 см, для кустарников чуть меньше – 40-50 см.

Какие лучшие способы хранения семян от текущего урожая для следующего года

За сезон почва в огороде существенно ухудшается: растения выносят из нее питательные вещества, в ней накапливаются споры возбудителей болезни и вредители. Прибавьте сюда семена сорняков, и картина получится грустная. Это надо исправлять!

Как улучшить почву на участке, огороде. Фото: shutterstock.com

Если ничего не делать, земля с каждым годом будет все хуже. А урожай все меньше. Поэтому после уборки урожая почву нужно восстановить. И вот, что важно сделать осенью.

Полезная информация об уходе за почвой осенью

Когда обрабатывать участок от болезней	Сразу после уборки урожая
Когда вносить удобрения осенью	Непосредственно перед перекопкой участка
Когда перекапывать участок	Можно сразу после уборки урожая, но можно и в сентябре, и в октябре – главное успеть до затяжных дождей и промерзания земли

Пошаговая инструкция по улучшению почвы осенью

Чтобы почва восстановилась, придется с ней повозиться. Но это тот случай, когда овчинка стоит выделки.

Обеззараживание почвы осенью

Прежде чем обрабатывать почву от возбудителей болезней, с огорода нужно убрать все растительные остатки. И сжечь их, потому что на них тоже зимуют споры болезней.

А уже затем проводить обработку.

Медным купоросом . Это самый известный препарат для борьбы с болезнями. Чаще всего медный купорос используют в саду, но он подходит и для обработки земли в огороде.

Для обеззараживания почвы используют 1%-ный раствор (100 г на 10 л воды). Норма расхода – 2 л на 1 кв. м.

Частота обработки зависит от типа почвы. Черноземы и глинистые почвы достаточно обрабатывать 1 раз в 4 – 5 лет. А песчаные и торфяные нужно обрабатывать каждый год.

Продолжить далее

Железным купоросом . Его тоже используют для обеззараживания почвы, но раствор делают покрепче – 3%-ный (300 г на 10 л воды). Норма расхода – 2 л на 1 кв. м.

Фитоспорином . Это биологический препарат, в основе которого – споры сенной палочки (Bacillus subtilis). Размножаясь, эта полезная бактерия выделяет в почву природный антибиотик субтиллин, который подавляет размножение грибов-патогенов.

Для обработки почвы используют жидкий Фитоспорин – 15 мл (1 ст. ложка) на 10 литров воды). Норма расхода – 10 л на 1 кв. м.

Продолжить далее

Триходермой . Это почвенный гриб, который выделят в окружающую среду сразу несколько природных антибиотиков: глиотоксин, сацуккалин, триходермин, виридин. Они убивают практически все патогенные грибы, которые вызывают болезни растений.

Препаратов с триходермой несколько, самый известный из них Трходерма вериде. Для полива почвы используют дозировку 30 г на 10 л воды. Норма расхода – 10 л на 1 кв. м.

Но помните, что биопрепараты работают при температуре выше 15 °С. Если на улице уже холодно, то лучше отложить такую обработку до весны.

Продолжить далее

Удобрения для почвы осенью

Растения забирают из почвы очень много питательных веществ и, разумеется, их нужно восполнять. А некоторые удобрения вносят именно осенью.

Фосфорные . Фосфор относится к основным элементам питания и отвечает сразу за несколько факторов: повышает урожайность и иммунитет растений, а также улучшает вкус овощей. Однако в удобрениях он находится в недоступной форме и требуется время, чтобы растение смогли их усваивать. Именно поэтому фосфорные удобрения вносят осенью.

Нормы зависят от вида удобрения (на 1 кв. м):

• простой суперфосфат – 40 – 50 г;
• двойной суперфосфат – 14 – 28 г;
• фосфоритная мука – 55 – 56 г;
• костная мука – 300 – 500 г.

Продолжить далее

Калийные . В наших почвах всегда не хватает калия, а еще летом его забирают растения, поэтому кали тоже крайне необходим для восстановления почвы. Этот элемент помогает растениям наращивать зеленую массы и влияет на цветение, а чем больше цветков, тем выше урожай. А кроме этого он повышает устойчивость растений к болезням и вредителям.

Калий медленно передвигается в почве, поэтому его вносят осенью, чтобы к моменту посадки он проник в зону корней.

Дозы зависят от вида удобрения и от культур, которые предполагается высаживать на участке на будущий год (на 1 кв. м):

• сульфат калия (сернокислый калий) – под огурцы и томаты – 15 – 20 г, под картофель, капусту, морковь и свеклу – 25 – 30 г под лук, редис и салат – 5 – 10 г.
• хлористый калий – под капусту и корнеплоды – 20 – 40 г, под прочие овощи – 10 – 20 г;
• калимагнезия – 20 г (для всех культур, но осенью ее вносят только на тяжелых почвах, на легких – весной).

Продолжить далее

Органические . Органические удобрения не только являются источником питания для растений, но еще и улучшают структуру почвы – делают ее рыхлой, влагоемкой. Кроме того, они насыщают землю гумусом, а он – основа плодородия.

Как мульчирование после плодоношения способствует здоровью почвы и будущему росту растений

Если сажать поздно, а почва еще не промерзла? Тогда прикопка прямо на участке и как можно скорее, пока грунт не замерз. Для того чтобы сохранить, по сути, любой саженец в грунте, необходимо соорудить ямку или траншейку и расположить ее ориентировочно с востока на запад.

Размер этой ямки описать однозначно сложно, он зависит от целого ряда факторов: тут и количество саженцев, их длина и возраст (разветвлен ли саженец или нет), насколько развита его корневая система – все эти факторы играют роль и отражаются на размерах ямки. Следовательно, чем больше саженцев, разветвлений на них, чем сильнее развита корневая система, тем больше должна быть ямка (траншея) в длину и глубину.

Постарайтесь при выборе участка под ямку подобрать самое сухое и хорошо проветриваемое место. Прекрасно, если с северной стороны оно будет защищено от холодного ветра и там будет скапливаться побольше снега.

Чтобы несколько облегчить вам расчет длины ямки отметим, что примерно на каждое растение, помимо погружения корневой системы приходится еще и два десятка сантиметров укрытия надземной части почвой, а у косточковых — все три десятка.

Средняя глубина ямки должна равняться приблизительно 50 см, а ширина — сантиметров 30-35 (опять же, это все среднестатистические размеры). Постарайтесь вырыть траншею так, чтобы с юга оказался уклон, имеющий угол в 45 градусов (речь идет о стенках), а северную сторону сделайте максимально вертикальной.

На тяжелой почве, где под саженцами может скапливаться талая вода, желательно сделать «подстилку» из смеси торфа и речного песка в равных долях.

Поверх саженцев, перед тем как их вы их будете присыпать почвой, обязательно уложите хвойные лапы, посыпьте хвоей и хвойными опилками. Далее можно присыпать их почвой, толщина слоя которой должна быть равна десяти сантиметрам.

Убрать из траншеи прикопанные косточковые культуры можно только в середине апреля, когда почва прогреется и будет возможность их высадки на постоянное место.

Прикопка саженцев на зиму

Прикопка саженцев плодовых семечковых культур

Переходим к плодовым семечковым культурам (это яблоня, груша и другие). Растения эти в принципе можно отнести к достаточно холодостойким, конечно, если вы подобрали сорта, подходящие для вашего региона возделывания. Учитывая это, можно, если почва не замерзла, то даже в поздние сроки высадить их на участок, если же она схватилась морозцем, то обязательно стоит прикопать. Если рисковать не хотите вообще, то тоже стоит саженцы прикопать независимо от состояния почвы и просто ориентируясь на сроки.

Прикопку семечковых культур на участке можно осуществлять по такому же принципу, как и культур косточковых. Особенной разницы тут нет, хотя стволик можно засыпать на треть меньше, главное, чтобы корни находились в ямке, были влажными и хорошо укрытыми почвой.

Некоторые садоводы все прикопанные саженцы дополнительно укрывают полиэтиленовой пленкой. Делать так, на самом деле, нежелательно, потому что под пленкой скапливается конденсат, если на нее попадают солнечные лучи, что в дальнейшем может привести к возникновению гнилей. Если уж хотите непременно чем-то укрыть ваши прикопки, то лучше использовать для этого лутрасил или иной нетканый материал, который «дышит». Укрытие проводите при начале первых морозов, спешить с этим не стоит.

В подвале семечковые культуры, как и косточковые, прикапывают в опилки. Можно это делать, размещая саженцы как вертикально, так и под небольшим уклоном. А если это балкон, то саженец или несколько таковых можно поместить в деревянный ящик, на дно которого насыпать опилок, поставить в них саженец и прикрыть ящик опилками до самого верха.

Общие правила прикопки

Что с культур семечковых, что с косточковых, что с любых кустарников или полукустарников перед помещением на хранение – в подвал, погреб, ящики, на прикопку — обязательно нужно удалить все листочки. Во-первых, они оттягивают воду из саженцев, даже если на вид выглядят вялыми, а во-вторых, листовые пластинки, отмирая и осыпаясь, начинают загнивать, и гниль может легко перекинуться и на побеги.

Далее обратите внимание на корни, мы об этом уже немного писали выше, но напомнить лишний раз полезно: если корневая система вызывает какие-то подозрения, например, кажется вам подсушенной, то не поленитесь и замочите ее на сутки в воде, только чистой, без удобрений и иных веществ, которые могут стимулировать рост растений. По прошествии этого времени саженцы можно помещать на хранение.