Грамотная обрезка яблонь и груш. Что учесть при выборе сроков обрезки яблонь и груш

Грамотная обрезка яблонь и груш. Что учесть при выборе сроков обрезки яблонь и груш

Итак, чтобы выбрать наилучшее время для проведения санитарной и формирующей обрезки яблонь и груш весной, нужно ориентироваться на погоду в вашем регионе и жизненный цикл деревьев.

Идеальной для обрезки считается ясная погода со слабым морозом от 0 до –5°C – обычно в средней полосе такая устанавливается в период с середины марта до середины апреля. Но важно дождаться, чтобы температура стабилизировалась в этом диапазоне и показывала тенденцию к дальнейшему повышению. Если синоптики прогнозируют возвратные заморозки, обрезать деревья нельзя – ослабленные после "стрижки" и формировки, морозов они могут не пережить.

Соотнесите погодные условия со степенью пробуждения деревьев. В период сильных холодов, когда сокодвижение еще не началось, древесина будет хрупкой и раны после обрезки могут заживать слишком долго, став воротами для грибков и других инфекций . Однако тянуть с обрезкой до устойчивого тепла и раскрытия почек тоже не стоит – незачем деревьям тратить силы на питание тех ветвей, которые все равно подлежат удалению.

В регионах с мягким климатом (а в некоторые годы и в средней полосе) уже в конце зимы устанавливается подходящая для обрезки погода – температура не опускается ниже –5°C даже ночью, а дни и вовсе больше напоминают весну. В этом случае к обрезке семечковых культур можно приступить даже в феврале .

Примерные сроки обрезки яблонь и груш для разных регионов могут быть такими:

• Южный федеральный округ – февраль-март;
• Центральные регионы и Подмосковье – март и начало апреля;
• Ленинградская область – со второй половины апреля до начала мая;
• Урал, Сибирь и Дальний Восток – с апреля до середины (в отдельных случаях до конца) мая.

Как правильно обрезать яблоню и грушу. Разные виды

По правилам «генеральная» обрезка плодовых деревьев происходит ранней весной, до распускания почек, пока деревья находятся в спячке. Этот момент как раз и приходится на март. В апреле может начаться резкое потепление, и деревья начнут просыпаться. Вот тогда уже обрезка – под вопросом. Март также хорош и тем, что в этот период сугробы уже оседают, подтаивают и в саду реально добраться до любого дерева.

Обрезка плодовых деревьев – важное мероприятие, позволяющее влиять на их урожайность и поддерживать сад в порядке. Умелая обрезка может превратить любую ветку в плодоносящую, а также создать все условия для того, чтобы плоды получились вкусными и здоровыми. Есть мнение, что обрезку нужно проводить каждый год. Но это неверно: обрезка при всех своих плюсах – травмирующая для деревьев процедура. Так что идеально делать её через год.

Обрезке подвергают плодовые деревья: яблони, груши, вишни, сливы и черешни. Отличие только в том, что яблони и груши обрезают сильнее, а косточковые культуры (вишни, сливы, черешни) – не так сильно. Акцент у этих культур делается в основном на вырезании усыхающих и больных ветвей, а также на формировании кроны.

Надо отметить, что существует много видов обрезок. Самые распространённые среди них – санитарная и формирующая. Обрезать усыхающие и больные ветви (санитарная обрезка) можно весь сезон, а также проводить весьма незначительную формирующую обрезку. Более тщательно деревья обрезают и формируют осенью, но эта обрезка также включает в себя санитарную и формирующую, на плодоношение осенью не обрезают. Важно помнить: инст­румент, точнее его качество, имеет огромное значение. Все работы по обрезке нужно проводить качественным и хорошо заточенным инструментом и ­периодически стерилизовать его в растворе медного купороса.

Как правильно обрезать старые яблони и груши. Зачем обрезать деревья

Обрезать деревья нужно, если дерево уже стало настолько старым, что плоды превратились практически в дички - маленькие и невкусные. В этом случае обрезка приведет к омоложению дерева.

Обрезать нужно в южных теплых условиях, когда яблонька или груша  из-за солнца и питания превращается в дерево-гигант с загустевшей кроной и не дает плодов. В Сибири, например, не рекомендуется обрезать, из-за того, что рост деревьев итак не сильно большой, а густая крона только увеличивает зимостойкость.

Обрезать нужно, если вы видите, что определенные ветви засохли или заболели.

Обрезать нужно, если деревья посажены густо. Ведь природой запланировано все грамотно - если не хватает солнца и питания, то дерево начинает расти вверх, чтобы обеспечить себе побольше солнца. Если же вольготно и питания в самый раз, то дерево останавливает рост и начинает думать о размножении.  В случае "садового леса" на участке только обрезкой и формовкой вы сможете заставить деревья плодоносить, а иначе получите непроходимые джунгли. Правда, Сибири это не касается, как уже писали выше.

Обрезать нужно, если вы уже начали это делать. Если хотя бы раз дерево испытало на себе обрезку, то нельзя дальше пускать все на самотек, будет только хуже. Не хотите эти заниматься - вовсе не притрагивайтесь сучкорезом.

У обрезки может быть много разных целей:

• Обрезка формирует крону дерева. Порой ветви растут хаотично, сплетаются между собой, упираются в стену дома или мешают ходить по саду. После обрезки крона выглядит аккуратно, и всем частям дерева хватает света.
• Быстрее происходит уборка плодов. Когда веток много, неудобно собирать урожай, особенно в верхней части дерева. Дерево тратит много сил на отращивание сухих, кривых, плохо плодоносящих веток. Во время обрезки мы их убираем.
• Дерево не затеняет другие деревья. Если не обрезать крону, дерево растет ввысь и может затенить другие садовые деревья.
• Обрезка снимает тяжесть с плодоносящих ветвей. Иногда под тяжестью плодов ветки ломаются. Грамотная обрезка помогает этого избежать

Обрезать нужно даже молодые деревья, если вы видите, что ветви засохли или заболели

Обрезать нужно даже молодые деревья, если вы видите, что ветви засохли или заболели

Прежде чем браться за секатор убедитесь,  что  деревце не плодоносит не из-за других причин, например, переизбытка удобрений или, наоборот, их недостаточности. Что влаги достаточно, или грунтовые воды не заливают корни дерева. Что дерево здорово и объективно нет других причин для начала обрезки. Ведь если уже обрежешь, то обратно не приставить. Да и очень важно правильно определиться со временем проведения обрезки.

Летняя обрезка яблонь и груш. Добавление статьи в новую подборку

Садоводы-любители убеждены: обрезать плодовые деревья надо только весной. Но это всего лишь дань истории и сложившимся традициям. При формировании молодых плодовых деревьев летняя обрезка не только возможна, но и более эффективна.

Летняя обрезка поможет значительно ускорить формирование молодых плодовых деревьев и вступление их в плодоношение. В итоге уже к зиме растения будут выглядеть опрятными и крепкими, их ветви станут меньше обламываться под тяжестью мокрого снега. Какие приемы летней обрезки существуют, и как их правильно провести, рассказывает кандидат биологических наук Раиса Матвеева, консультант издания.

Прием 1: ослепление почек (глазков)

Если в какой-то части кроны есть хорошо развитая почка, из нее обязательно вырастает ветка. Нередко она нежелательна, и вы понимаете, что со временем ее придется вырезать. Поэтому такую почку лучше сразу ослепить (удалить садовым ножом). Освободившиеся питательные вещества пойдут на усиление роста других, более нужных веток. Применяют прием только на молодых растениях. На взрослых деревьях выщипать все ненужные почки просто нереально.

Прием 2: пасынкование

Пасынкование – это выломка лишних зеленых побегов в начале их отрастания. Прием близок к прореживанию. Побеги, которые загущают крону, лучше удалить в начале их развития.

Летнюю обрезку зачастую применяют как дополнение к весенней. Например, если дерево подмерзло, и трудно установить границы гибели ветвей, обрезку лучше перенести ближе к лету, когда полностью распустятся почки и начнется вегетативный рост.

Прием 3: пинцировка (прищипка)

Чтобы приостановить рост побегов в длину, удалите (прищипните) их верхушки (5-10 см). Пинцировка помогает регулировать рост скелетных ветвей молодых деревьев – у сильно развивающейся ветки временно приостанавливается рост, что дает возможность отставшим ветвям догнать ее, уравновешивая тем самым развитие кроны. Рост после пинцировки обычно прекращается на 10-15 дней. После его возобновления пинцировку можно повторить. Прищипку проводят секатором, ножницами, ножом или просто руками.

Прием 4: выломка побегов

Процедура заключается в удалении из кроны неодревесневших, травянистых побегов. Если основание побега одревеснело, его лучше вырезать на кольцо секатором. Выламывают те побеги, которые не нужны для формирования скелетных и полускелетных ветвей (в первую очередь конкуренты, волчки). Делать это надо, когда побеги достигнут длины 5-10 см. Раны, нанесенные дереву при выломке, быстро заживают, уменьшается возможность инфекций. Кстати, если вы упустили время, и побеги уже одревеснели, летняя выломка все равно даст лучший результат, чем последующая обрезка.

Также нужно вырезать побеги, образующиеся после снижения кроны. Если снижение было сильным, то таких побегов образуется очень много. Оставите их – и уже к осени они станут похожи на щетку из сильных, хорошо облиственных веток.

Прием 5: отклонение ветвей

Этот прием регулирует рост и плодоношение ветвей. Садоводы уже давно заметили: чем ближе положение ветки к горизонтальному, тем слабее ее рост и тем больше на ней закладывается цветковых почек. Отгибать ветки можно в любое время, но наиболее эффективно – в начале одревеснения побегов. Закрепляют ветки в горизонтальном или пониклом положении, подвязывая их шпагатом к стволу, соседней ветке или колышку, вбитому в землю, либо подвешивая на них грузики (например, бутылки с водой). Когда ветка примет устойчивое положение (примерно через 4-5 месяцев), шпагат снимают, поскольку он может врезаться в кору, и ветка или даже все дерево погибнут.

Если вы еще сомневаетесь в целесообразности летней обрезки, доктор сельскохозяйственных наук Валерий Матвеев представляет свои доводы в пользу процедуры:

• обрезка вишни, черешни, сливы , алычи сразу после уборки урожая не вызывает неизбежного для весенней обрезки камедетечения; к зиме раны хорошо зарастают;
• обрезка поможет легко избавиться от небольших поражений ветвей опасными болезнями ( монилиоз , цитоспороз, черный рак). А главное, не оставит возбудителей болезней зимовать в саду и не позволит им начать свою вредоносную работу ранней весной.

Как видите, летняя обрезка – важная и полезная процедура, которой не стоит пренебрегать, если вы хотите получить в следующем году хороший урожай.

Еще больше полезных советов и рекомендаций специалистов вы найдете на страницах журнала. Оформите подписку на издание, чтобы своевременно узнавать обо всех самых важных садово-огородных работах. А если у вас возникли вопросы, пишите на адрес редакции: . Опытные специалисты обязательно на них ответят.

Как обрезать ветки яблони. Повторные обрезки юного дерева – формирование кроны яблони

Повторные формирующие обрезки юной яблони производятся следующие три-пять лет после ее укоренения. На этом этапе формируется крона дерева.

Яблони такого возраста лучше обрезать весной до распускания почек — в марте-апреле. Если делать это осенью, ранние осенние заморозки могут повредить места срезов.

Формирование кроны юной яблони: А — саженец до обрезки, Б — саженец после формирования первого яруса кроны. 1 и 2 — ветви первого яруса, 3 — центральный проводник, 4 и 5 — ветки, подлежащие обрезке

Задача повторных обрезок — сохранить 2-3 (до 4 в первом ярусе) каркасные ветви для получения открытой кроны на каждом ярусе. Хитрость заключается в том, чтобы сформировать эти ветки пропорциональным кругом. В идеале, если ветви каркаса имеют одинаковый наклон, то получаемая ими энергия также одинакова.

Хорошо, если ветви одного яруса расположены друг от друга на расстоянии 15 см.

Второй ярус формируется на расстоянии 45 см от первого. Для этого, определившись с ветвями первого яруса, проводник снова укорачивают. Далее формировку продолжают по начатой схеме.

Важно! Каркасные ветки соседних ярусов не должны быть расположены друг над другом. Чем больший угол со стволом составляет ветка, тем она лучше плодоносит и тем выносливее к весу плодов.

На ветках с острым углом отхождения, появляется мало плодов, они менее выносливы и могут ломаться под тяжестью урожая, повреждая при этом ствол. Поэтому, если есть выбор, их лучше удалить.

Обрезка молодых яблонь и груш весной. Важные нюансы весенней обрезки плодовых деревьев

Многие начинающие садоводы, которые впервые берут в руки секатор, совершают одни и те же ошибки, и несоблюдение сроков – лишь одна из них. О чем же важно помнить, приступая к весенней обрезке сада?

1. Подготовка инвентаря.  Инструменты, которые вы используете для обрезки, обязательно должны быть заточены и продезинфицированы. В противном случае вы рискуете не только нанести дереву лишнюю травму, но и инфицировать место повреждения.

Для более качественной заточки инструмент можно предварительно на полчаса замочить в соленой воде (1 ст.л. на 1 стакан воды).

2. Обрезка молодых деревьев.  Следует избегать чрезмерной обрезки неплодоносящих деревьев. Суть процедуры должна заключаться в удалении больных, поврежденных, загущающих крону или конкурирующих со скелетными ветвями побегов, а также укорачивании однолетних приростов для соподчинения ветвей центральному проводнику.

3. Техника обрезки.  Побеги, которые вы хотите удалить полностью, необходимо обрезать на кольцо, не оставляя пеньков. Чтобы не обломать кору при обрезке толстой ветви, сначала сделайте надпил с нижней стороны, а лишь потом полностью спилите ветку сверху.

4. Внимание – почкам.  Проводите обрезку аккуратно, чтобы случайно не задеть почки острием лезвия. При укорачивании на почку секатор заводят со стороны соседней ветви, располагая его под углом 45 градусов по направлению от основания к верхушке побега. Режущее лезвие должно находиться на 1-2 мм ниже основания почки, а второе – на 1-2 мм выше.

Обрезка груши весной. Как обрезать молодую грушу весной после посадки

Представители культуры склонны к загущению кроны. Многие сорта характеризуются высокой силой роста при низкой активности в отношении образования плодоносящих побегов. Это приводит к тому, что дерево ежегодно прирастает направленными вертикально вверх прутками, не «желающими» активно ветвиться.

Такой прирост подолгу не образует плодовых веточек, поэтому груши, не подвергающиеся своевременной обработке, поздно приступают к плодоношению, не способны реализовать заложенный селекционерами потенциал.

Обрезка груши весной после посадки — первая в жизни молодого деревца, необходима для того, чтобы дать корневой системе время на развитие и восстановление. Пока подземная часть растения не окрепнет, полноценное развитие надземной лучше «притормозить».

Операция производится сразу же после того, как саженец займет свое место на участке. Как формировать грушу после посадки, зависит от ее возраста, степени разветвленности штамба:

1. Штамбы без боковых ответвлений обрезают на 50–80 см в высоту от места прививки.
2. Хорошо сформированные саженцы требуют полноценной обработки. Боковые ветви обрезают на 0,3–0,5 длины, чем крупнее побег, тем больше размер удаляемого прутика. Центральный проводник должен на 20–25 см выступать вверх над их уровнем. В процессе выполнения процедуры на каждом отростке можно убрать до 5 почек.

Результатом обработки хорошо сформированного саженца должно стать деревце с 4 боковыми побегами или менее. Именно они станут основой будущей кроны, скелетными ветками первого порядка. Обрезать можно как на внешнюю, так и на внутреннюю почку.

Как обрезать грушу, если ветки растут вверх

Скелетные ветви будущей груши должны быть сформированы под углом не острее 60–65 градусов. Если побег слишком отклоняется от этого значения вверх или вниз, его удаляют, оставляя у почки отросток размером 0,5 см.

Деревья культуры склонны к образованию волчков, вертикально растущих неплодоносных побегов. Борьба с ними трудна, но необходима для получения полноценного урожая.

Существует несколько основных способов обработки таких веток:

1. Вырезка «на кольцо» — эффективный метод борьбы с волчками, но весной его нельзя применять для формирования кроны груш. К осени дерево отрастит по нескольку таких побегов из одного гнезда, что только усложнит ситуацию.
2. Прищипывание едва наметившейся поросли в течение весны и лета предупреждает образование полноценных волчков, но требует постоянного внимания к дереву, времени.
3. Окультуривание волчков предполагает их ежегодную обрезку таким образом, чтобы включить образующиеся побеги в процесс плодоношения.

«Приручение» волчков — лучший способ формирования кроны саженцев.

Обрезка груши весной для начинающих не будет представлять сложностей, если воспользоваться удобной схемой ее выполнения.

Когда обрезать яблони и груши. Весенняя обрезка

Точного срока для весенней обрезки нет, ориентиром служит погода и стадия пробуждения каждого вида деревьев. В средней полосе этот период выпадает на середину марта до конца апреля.

Обрезка (Фото используется по стандартной лицензии ©azbukaogorodnika.ru)

Обрезка (Фото используется по стандартной лицензии ©azbukaogorodnika.ru)

Неопытным садоводам рекомендуют перед обрезкой дождаться полного окончания морозов и весенних заморозков. На холоде древесина твердая и хрупкая, раны будут заживать долго из-за отсутствия сокодвижения. Но нельзя откладывать работу до времени распускания почек. Растение зря израсходует силы на ветки, которые вскоре обрежут.

Первоначально определяются с желаемой формой кроны яблони или груши. Ее законченный вид получают не за один год, но правильное направление роста основных и второстепенных побегов задают уже после высадки.

На формировку взрослого дерева уходит в среднем 3 часа, а полная очистка сада займет 2-3 дня.

Обрезка яблони

Первым делом обрезают сломанные за зиму побеги и прореживают крону. Ножовкой спиливают толстые ветки, потом секатором удаляют мелкие. Все вертикально растущие побеги вырезают на кольцо. Однолетние укорачивают над почкой, многолетние — над выбранной точкой ветвления с переходом на боковые.

Старая яблоня

Яблони старше 10 лет более чувствительны к обрезке. За раз не удаляют много побегов, чтобы не вызвать стресс у дерева, а делают это поэтапно, каждую весну. Не забывают о сезонности плодоношения. Перед предполагаемым обильным урожаем усиливают обрезку. Это способствует снижению нагрузки на яблоню.

Старая яблоня (Фото используется по стандартной лицензии ©azbukaogorodnika.ru)

Старая яблоня (Фото используется по стандартной лицензии ©azbukaogorodnika.ru)

Когда дерево уже высокое и яблоки собирать неудобно, принимают ряд мер:

1. Центральный штамб укорачивают на 1/4 над крупной веткой. Высота ствола получится от 2 м.
2. Вырезают больные и слабые ветки.
3. Удаляют вилкообразные ветки и все, которые соприкасаются друг с другом.
4. Скелет укорачивают переводом на боковые побеги до 2,5 м, чтобы крона расширялась.
5. Удаляют приросты-кольчатки, особенно их много на нижних ветках и в середине кроны.

Молодая яблоня

Молодую яблоню обрезают с учетом вида подвоя и сорта. Первостепенная задача в этом случае — формирование скелета и контроль роста, чтобы он не был в ущерб плодоношению. Учитывают скорость пробудимости почек и склонность к побегообразованию.

У сортов со слабым ростом и долгой пробудимостью укорачивают однолетние приросты, это даст импульс почкам.

Сорта с активным ростом побегов и пробудимостью почек прореживают часто, не укорачивают, чтобы не увеличивать плотность кроны.

Молодые яблони (Фото используется по стандартной лицензии ©azbukaogorodnika.ru)

Молодые яблони (Фото используется по стандартной лицензии ©azbukaogorodnika.ru)

Яблони с быстрым пробуждением, но слабым ростом ветвей сами формируют крону. Требуется только удаление и укорачивание побегов, выходящих за пределы формы.

Среднепробудимые сорта нормального побегообразования не нуждаются в сложной формировке. Их главная проблема в загущении, с которым нужно регулярно бороться.

Садоводы традиционно выбирают круглую крону с ярусным расширением скелета. В каждом уровне оставляют 3-4 основные ветки с пробелом 25-30 см, между ярусами оставляют 40-80 см.

Обрезка яблони (Фото используется по стандартной лицензии ©azbukaogorodnika.ru)

Обрезка яблони (Фото используется по стандартной лицензии ©azbukaogorodnika.ru)

Работа начинается с обрезки проводника и выбора скелетных веток. Их нормальная толщина составляет половину ствола над ними, крупные ослабят ствол, тонкие не выдержат нагрузку. С каждым ярусом толщина веток уменьшается. Хорошо продувается крона с видом слабовыпуклой или слабовогнутой дуги.

Оптимальный угол отхода веток — 90°, более острые, до 45°, часто обламываются, тупые (100°) приводят к замедлению роста.Когда дерево достигло высоты 2,5 м, формировка считается оконченной.

Колоновидная яблоня

Большинство колоновидных сортов не требуют обрезки, потому что не имеют боковых побегов. Они появятся, если главный проводник будет поврежден. В этом случае оставляют самый крупный побег, остальные срезают.

У колоновидных формируют плодовые звенья. Боковые ветви укорачивают, оставляя 2 почки. В новом году из них пойдут вертикальные и горизонтальные побеги. Первую еще раз укорачивают, а на оставшейся будут яблоки. Отплодоносившую ветку обрезают «на кольцо».

Источник: https://vashsadluchshij.ru/stati/kogda-obrezat-yabloni-i-grushi-osobennosti-pogodnyh-usloviy-i-mnogoletnego-cikla