Обрезка и формирование кроны яблонь и груш в саду. Что надо садоводу, и что — дереву?

Обрезка и формирование кроны яблонь и груш в саду. Что надо садоводу, и что — дереву?

В первый же год нашего хозяйствования на новом месте, имевшийся на участке сад наглядно и доступно «объяснил», как делать не надо. Старая 5-метровая яблоня месяц сыпала лишние, ещё зелёные, плоды. И две недели — очень обильно, спелые. Яблоки падали с большой высоты, громко и страшно бились о крышу навеса, с грохотом скатывались вниз. Целых плодов набралось ведра 3, приемлемых для переработки — столько же, и больше 40 вёдер ушло в компост. Нерационально как-то. Хорошо, что старая яблоня одна. В молодом саду деревца «отчитались» парой килограммов плодов с каждого. При этом плоды не падали, а мы их снимали, ввиду доступности для ручного сбора. Просто и доходчиво.

Отсюда естественным образом определись наши пожелания к формированию плодовых деревьев, с учётом того, что молодой сад — на низкорослых подвоях:

• невысокие, не выше 2-2,5 м деревца;
• чашевидная широкая крона (места достаточно);
• нижние ветки не ниже, чем 0,8 м от земли, чтобы удобно было обрабатывать;
• но и не выше 1,2 м, чтобы удобно было собирать плоды;

Деревья, в свою очередь, наглядно выставили свои требования:

• Углы отхождения скелетных ветвей не острые (обломилась в первый мощный снегопад развилка на молодой вишне), но и не под прямым углом (нагруженная плодами, вниз направленная ветка снабжается питанием «по остаточному принципу» и хорошего получается мало).
• Аккуратная обрезка острым инструментом (на задирах развиваются гнили, а оставленный «пенёк» без почек — вообще катастрофа).
• Регулярное прореживание кроны — обилие зелени и плохое проветривание собирает туда всех вредителей и все болячки. Крона дерева — «чтоб воробей пролетал, не тормозя» — лучший вариант.
• Обеспечение освещения — оно должно быть максимальным для плодовых. В тени, как деревце не режь, оно со страшной силой рвётся к свету. Остановить его рост никакой разумной обрезкой не удаётся.

По поводу формирования высокорослых яблонь на сайте есть очень хорошая и подробная статья. Описанные в ней принципы применимы и к груше, только резать придётся больше — груша растёт активнее. Здесь этой темы касаться не буду.

Обрезка молодых яблонь и груш весной. Обрезка яблонь весной

Если нет больных или вымерзших побегов, то обрезку молодых яблонь проводят только формирующую. Она позволит получить правильную крону дерева.

Проводится она в несколько этапов:

• после посадки саженцев укорачивается центральный стволик до 80-100 см, что стимулирует развитие боковых веток;
• на следующий год оставляют несколько наиболее сильных боковых скелетных побегов (или все, если их немного) и обрезают их на 1/3;
• на 3 год начинают обрезать побеги 3 порядка.

При формировании крон молодых яблонь нужно оставлять боковые ветви, растущие в разные стороны, равные по степени развития. Тогда и взрослое дерево будет симметричным и удобным для работы с ним. При укорачивании ветвей необходимо следить, чтобы скелетные ветви не были выше центрального побега.

Если яблони уже плодоносят, то при комплексной весенней обрезке удаляют:

• высохшие и больные побеги;
• растущие внутрь, от корня, от ствола ниже развилок скелета;
• конкурирующие ветви (оставляя наиболее сильные и правильно развивающиеся).

У взрослых яблонь важно проводить разреживающие обрезки, улучшающие освещение, вентиляцию и влажность внутри крон. Такие омолаживающие процедуры улучшают и эффективность цветения, и качество плодов.
У колонновидных сортов плодовых деревьев яблонь схема обрезки несколько отличается от ярусного варианта. У них сам штамб не трогают, а укорачивают скелетные побеги до 10-20 см, оставляя на них по 2-3 почки. Затем ежегодно удаляют неплодоносящие ветви, а также «лишние» загущающие крону.

Как правильно обрезать старые яблони и груши. Зачем обрезать старые яблони

Рекорд долгожительства для яблони — 370 лет, поэтому 50 и даже 60 лет — далеко не предел. Однако деревья в наших садах редко доживают даже до этого срока, в основном из-за неправильного ухода за старыми посадками. Старые деревья обрезать можно и нужно.

Ветви яблони имеют порядок ветвления. Чем старше ветвь, тем он больше. Первый порядок — скелетные ветви, это толстые нижние ветки, отходящие от ствола (на рисунке обозначены цифрой 1). От скелетных ветвей отходят ветки второго порядка ветвления, от них — третьего и т. д. (на рисунке это ветки под номерами 2–4). Самые последние веточки без ответвлений называются однолетним приростом (на рисунке под номером 5), потому что он вырос этим летом и весной именно на нём будут листья — больше нигде. На двухлетней древесине листвы уже не бывает.

Чем больше ответвлений на ветке, тем больше нагрузки на однолетний прирост, ведь питательные вещества производит только он, а потребляет вся ветка. В результате однолетние побеги становятся всё короче, мелкие ветви высыхают, поражаются лишайником и паразитическими грибами. Плодоношение смещается высоко вверх или вбок. Это очень неудобно для обработок, ухода и сбора урожая. Такое дерево часто просто забрасывают, и оно постепенно засыхает.

Чем больше ответвлений на яблоне, тем бόльшая нагрузка ложится на однолетние ветки

Чтобы этого не допустить, проводят омолаживающую обрезку. Смысл её в том, чтобы удалить часть сильно разветвлённой кроны и вызвать рост молодых побегов в нижней её части. Из этих побегов потом формируются новые ветви, но гораздо ниже. За таким деревом намного легче ухаживать, на нём много длинного однолетнего прироста. Яблоня вновь способна прокормить не только себя, но и хороший урожай, увеличивается иммунитет растения, оно меньше болеет за счёт улучшения циркуляции воздуха в кроне.

Ветки можно обрезать по-разному в зависимости от толщины, расположения относительно ствола, наличия дополнительных побегов.

Техника выполнения срезов зависит от толщины ветки яблони, расположения относительно ствола, наличия дополнительных побегов

Омолаживающую обрезку не проводят, если штамб (нижняя часть ствола дерева от земли до первой снизу крупной ветки) и ствол в плохом состоянии, имеют повреждения, дупла, больны раком коры. Такое дерево вряд ли выживет после возникновения больших срезов. Если центральный проводник (часть ствола от нижней скелетной ветки до побега продолжения) можно привести в порядок, то это делают за 2–3 сезона до омолаживания, если нет — дерево удаляют.

Когда обрезать яблони и груши. Весенняя обрезка

Точного срока для весенней обрезки нет, ориентиром служит погода и стадия пробуждения каждого вида деревьев. В средней полосе этот период выпадает на середину марта до конца апреля.

Обрезка (Фото используется по стандартной лицензии ©azbukaogorodnika.ru)

Обрезка (Фото используется по стандартной лицензии ©azbukaogorodnika.ru)

Неопытным садоводам рекомендуют перед обрезкой дождаться полного окончания морозов и весенних заморозков. На холоде древесина твердая и хрупкая, раны будут заживать долго из-за отсутствия сокодвижения. Но нельзя откладывать работу до времени распускания почек. Растение зря израсходует силы на ветки, которые вскоре обрежут.

Первоначально определяются с желаемой формой кроны яблони или груши. Ее законченный вид получают не за один год, но правильное направление роста основных и второстепенных побегов задают уже после высадки.

На формировку взрослого дерева уходит в среднем 3 часа, а полная очистка сада займет 2-3 дня.

Обрезка яблони

Первым делом обрезают сломанные за зиму побеги и прореживают крону. Ножовкой спиливают толстые ветки, потом секатором удаляют мелкие. Все вертикально растущие побеги вырезают на кольцо. Однолетние укорачивают над почкой, многолетние — над выбранной точкой ветвления с переходом на боковые.

Старая яблоня

Яблони старше 10 лет более чувствительны к обрезке. За раз не удаляют много побегов, чтобы не вызвать стресс у дерева, а делают это поэтапно, каждую весну. Не забывают о сезонности плодоношения. Перед предполагаемым обильным урожаем усиливают обрезку. Это способствует снижению нагрузки на яблоню.

Старая яблоня (Фото используется по стандартной лицензии ©azbukaogorodnika.ru)

Старая яблоня (Фото используется по стандартной лицензии ©azbukaogorodnika.ru)

Когда дерево уже высокое и яблоки собирать неудобно, принимают ряд мер:

1. Центральный штамб укорачивают на 1/4 над крупной веткой. Высота ствола получится от 2 м.
2. Вырезают больные и слабые ветки.
3. Удаляют вилкообразные ветки и все, которые соприкасаются друг с другом.
4. Скелет укорачивают переводом на боковые побеги до 2,5 м, чтобы крона расширялась.
5. Удаляют приросты-кольчатки, особенно их много на нижних ветках и в середине кроны.

Молодая яблоня

Молодую яблоню обрезают с учетом вида подвоя и сорта. Первостепенная задача в этом случае — формирование скелета и контроль роста, чтобы он не был в ущерб плодоношению. Учитывают скорость пробудимости почек и склонность к побегообразованию.

У сортов со слабым ростом и долгой пробудимостью укорачивают однолетние приросты, это даст импульс почкам.

Сорта с активным ростом побегов и пробудимостью почек прореживают часто, не укорачивают, чтобы не увеличивать плотность кроны.

Молодые яблони (Фото используется по стандартной лицензии ©azbukaogorodnika.ru)

Молодые яблони (Фото используется по стандартной лицензии ©azbukaogorodnika.ru)

Яблони с быстрым пробуждением, но слабым ростом ветвей сами формируют крону. Требуется только удаление и укорачивание побегов, выходящих за пределы формы.

Среднепробудимые сорта нормального побегообразования не нуждаются в сложной формировке. Их главная проблема в загущении, с которым нужно регулярно бороться.

Садоводы традиционно выбирают круглую крону с ярусным расширением скелета. В каждом уровне оставляют 3-4 основные ветки с пробелом 25-30 см, между ярусами оставляют 40-80 см.

Обрезка яблони (Фото используется по стандартной лицензии ©azbukaogorodnika.ru)

Обрезка яблони (Фото используется по стандартной лицензии ©azbukaogorodnika.ru)

Работа начинается с обрезки проводника и выбора скелетных веток. Их нормальная толщина составляет половину ствола над ними, крупные ослабят ствол, тонкие не выдержат нагрузку. С каждым ярусом толщина веток уменьшается. Хорошо продувается крона с видом слабовыпуклой или слабовогнутой дуги.

Оптимальный угол отхода веток — 90°, более острые, до 45°, часто обламываются, тупые (100°) приводят к замедлению роста.Когда дерево достигло высоты 2,5 м, формировка считается оконченной.

Колоновидная яблоня

Большинство колоновидных сортов не требуют обрезки, потому что не имеют боковых побегов. Они появятся, если главный проводник будет поврежден. В этом случае оставляют самый крупный побег, остальные срезают.

У колоновидных формируют плодовые звенья. Боковые ветви укорачивают, оставляя 2 почки. В новом году из них пойдут вертикальные и горизонтальные побеги. Первую еще раз укорачивают, а на оставшейся будут яблоки. Отплодоносившую ветку обрезают «на кольцо».

Обрезка груши. Сроки для обрезки груши

Самое оптимальное время для обрезки груши – сразу после сбора урожая. В это время сокодвижение в ветвях останавливается, дерево начинает готовиться к периоду зимнего покоя. Для обрезки выбирают сухой, солнечный день, время для обрезки – первая половина дня. Это обусловлено тем, что срезам на ветвях дерева необходимо время для заживления. Если заниматься обрезкой в дождливую погоду, вероятность возникновения гнилей велика. Дерево может заболеть и погибнуть.

В некоторые регионы страны заморозки приходят рано, поэтому обрезку груши лучше проводить весной. Температура воздуха во время обрезки не должна опускаться ниже +8 градусов. Обрезку плодовых деревьев проводят осенью и весной, это плановое мероприятие проводят первые 5-6 лет. Санитарную обрезку, которая включает в себя удаление больных или поломанных веток, проводится и в летний сезон.

Сроки обрезки груши в разных регионах

Сроки обрезки грушевого дерева различаются в регионах нашей страны, они зависят от климатических особенностей той или иной местности. На севере России выращивают раннеспелые сорта груш, которые плодоносят в августе. Первые морозы там приходят в сентябре, поэтому сроки обрезки более ранние.

Можно ли обрезать у груши верхушку. Значение и достоинства осенней обрезки груши

Многие начинающие садоводы отказываются от обрезки молодой и взрослой груши, боясь навредить. Другие считают, что чем больше вырастет плодовое дерево, тем больше шансов собрать с него хороший урожай. Однако это в корне неверно. Разросшаяся крона препятствует попаданию солнечного света на плоды, что отрицательно сказывается на их сочности и вкусовых качествах. Кроме того, оставляя старые сухие сучья, вы рискуете, что они повредят здоровые, обломившись зимой под тяжестью снега.

Значение обрезки зависит и от возраста груши. Для молодых деревьев, еще не вступивших в пору плодоношения, важно правильно сформировать скелет и крону. Уже плодоносящим нужно помочь распределить питательные вещества, чтобы добиться лучшего урожая. А вот для старых деревьев на первое место выходит необходимость омоложения.

Обрезку кроны груши чаще всего проводят весной и осенью. Преимущества осенней обрезки заключаются в следующем:

• Завершен процесс вегетации, а значит, на срезе в этом году уже не образуется новых побегов.
• Замедлено сокодвижение, поэтому сок не будет вытекать через ранки-срезы.
• Правильная осенняя обрезка груши и формирование разреженной кроны стимулируют плодоношение в следующем сезоне.
• Больше возможностей провести работу без спешки и риска для дерева. Весна может наступить стремительно, и можно не успеть выполнить работу до начала сокодвижения. Или, наоборот, после ранней обрезки могут случиться заморозки, которые помешают заживлению ран. А вот осеннюю обрезку можно выполнять в любое время после снятия плодов. Главное, завершить ее за 2-3 недели до первых морозов.

Осенняя обрезка саженца груши в год посадки не производится. Это может затормозить рост молодого дерева и снизить его шансы успешно перезимовать. Во всех остальных случаях процедуру рекомендуется проводить ежегодно или минимум через год.

Летняя обрезка яблонь и груш. Добавление статьи в новую подборку

Садоводы-любители убеждены: обрезать плодовые деревья надо только весной. Но это всего лишь дань истории и сложившимся традициям. При формировании молодых плодовых деревьев летняя обрезка не только возможна, но и более эффективна.

Летняя обрезка поможет значительно ускорить формирование молодых плодовых деревьев и вступление их в плодоношение. В итоге уже к зиме растения будут выглядеть опрятными и крепкими, их ветви станут меньше обламываться под тяжестью мокрого снега. Какие приемы летней обрезки существуют, и как их правильно провести, рассказывает кандидат биологических наук Раиса Матвеева, консультант издания.

Прием 1: ослепление почек (глазков)

Если в какой-то части кроны есть хорошо развитая почка, из нее обязательно вырастает ветка. Нередко она нежелательна, и вы понимаете, что со временем ее придется вырезать. Поэтому такую почку лучше сразу ослепить (удалить садовым ножом). Освободившиеся питательные вещества пойдут на усиление роста других, более нужных веток. Применяют прием только на молодых растениях. На взрослых деревьях выщипать все ненужные почки просто нереально.

Прием 2: пасынкование

Пасынкование – это выломка лишних зеленых побегов в начале их отрастания. Прием близок к прореживанию. Побеги, которые загущают крону, лучше удалить в начале их развития.

Летнюю обрезку зачастую применяют как дополнение к весенней. Например, если дерево подмерзло, и трудно установить границы гибели ветвей, обрезку лучше перенести ближе к лету, когда полностью распустятся почки и начнется вегетативный рост.

Прием 3: пинцировка (прищипка)

Чтобы приостановить рост побегов в длину, удалите (прищипните) их верхушки (5-10 см). Пинцировка помогает регулировать рост скелетных ветвей молодых деревьев – у сильно развивающейся ветки временно приостанавливается рост, что дает возможность отставшим ветвям догнать ее, уравновешивая тем самым развитие кроны. Рост после пинцировки обычно прекращается на 10-15 дней. После его возобновления пинцировку можно повторить. Прищипку проводят секатором, ножницами, ножом или просто руками.

Прием 4: выломка побегов

Процедура заключается в удалении из кроны неодревесневших, травянистых побегов. Если основание побега одревеснело, его лучше вырезать на кольцо секатором. Выламывают те побеги, которые не нужны для формирования скелетных и полускелетных ветвей (в первую очередь конкуренты, волчки). Делать это надо, когда побеги достигнут длины 5-10 см. Раны, нанесенные дереву при выломке, быстро заживают, уменьшается возможность инфекций. Кстати, если вы упустили время, и побеги уже одревеснели, летняя выломка все равно даст лучший результат, чем последующая обрезка.

Также нужно вырезать побеги, образующиеся после снижения кроны. Если снижение было сильным, то таких побегов образуется очень много. Оставите их – и уже к осени они станут похожи на щетку из сильных, хорошо облиственных веток.

Прием 5: отклонение ветвей

Этот прием регулирует рост и плодоношение ветвей. Садоводы уже давно заметили: чем ближе положение ветки к горизонтальному, тем слабее ее рост и тем больше на ней закладывается цветковых почек. Отгибать ветки можно в любое время, но наиболее эффективно – в начале одревеснения побегов. Закрепляют ветки в горизонтальном или пониклом положении, подвязывая их шпагатом к стволу, соседней ветке или колышку, вбитому в землю, либо подвешивая на них грузики (например, бутылки с водой). Когда ветка примет устойчивое положение (примерно через 4-5 месяцев), шпагат снимают, поскольку он может врезаться в кору, и ветка или даже все дерево погибнут.

Если вы еще сомневаетесь в целесообразности летней обрезки, доктор сельскохозяйственных наук Валерий Матвеев представляет свои доводы в пользу процедуры:

• обрезка вишни, черешни, сливы , алычи сразу после уборки урожая не вызывает неизбежного для весенней обрезки камедетечения; к зиме раны хорошо зарастают;
• обрезка поможет легко избавиться от небольших поражений ветвей опасными болезнями ( монилиоз , цитоспороз, черный рак). А главное, не оставит возбудителей болезней зимовать в саду и не позволит им начать свою вредоносную работу ранней весной.

Как видите, летняя обрезка – важная и полезная процедура, которой не стоит пренебрегать, если вы хотите получить в следующем году хороший урожай.

Еще больше полезных советов и рекомендаций специалистов вы найдете на страницах журнала. Оформите подписку на издание, чтобы своевременно узнавать обо всех самых важных садово-огородных работах. А если у вас возникли вопросы, пишите на адрес редакции: . Опытные специалисты обязательно на них ответят.

Источник: https://vashsadluchshij.ru/novosti/kak-obrezat-plodonosyashchie-yabloni-i-grushi-raznye-vidy

Как правильно обрезать яблоню и грушу. Как правильно обрезать яблони и груши

Обрезка плодовых деревьев  — дело спорное. Есть три мнения на этот счет. Первое, что это важная процедура, которую не стоит игнорировать. Второе, дерево само знает, как расти и не надо его портить своими сучкорезами. Третье - обрезка нужна, но не всем деревьям, и не во всех климатических условиях. Мы придерживаемся третьего мнения, так как необходимо понимать, зачем и в каких целях вы делаете эту процедуру.  При этом, если вы уже решили провести обрезку, то  её нужно проводить по правилам, чтобы не повредить дереву и повысить, а не снизить его урожайность.

Обрезка плодовых деревьев секатором

Зачем обрезать деревья

Обрезать деревья нужно, если дерево уже стало настолько старым, что плоды превратились практически в дички - маленькие и невкусные. В этом случае обрезка приведет к омоложению дерева.

Обрезать нужно в южных теплых условиях, когда яблонька или груша  из-за солнца и питания превращается в дерево-гигант с загустевшей кроной и не дает плодов. В Сибири, например, не рекомендуется обрезать, из-за того, что рост деревьев итак не сильно большой, а густая крона только увеличивает зимостойкость.

Обрезать нужно, если вы видите, что определенные ветви засохли или заболели. 

Обрезать нужно, если деревья посажены густо. Ведь природой запланировано все грамотно - если не хватает солнца и питания, то дерево начинает расти вверх, чтобы обеспечить себе побольше солнца. Если же вольготно и питания в самый раз, то дерево останавливает рост и начинает думать о размножении.  В случае "садового леса" на участке только обрезкой и формовкой вы сможете заставить деревья плодоносить, а иначе получите непроходимые джунгли. Правда, Сибири это не касается, как уже писали выше.

Обрезать нужно, если вы уже начали это делать. Если хотя бы раз дерево испытало на себе обрезку, то нельзя дальше пускать все на самотек, будет только хуже. Не хотите эти заниматься - вовсе не притрагивайтесь сучкорезом.

У обрезки может быть много разных целей:

• Обрезка формирует крону дерева. Порой ветви растут хаотично, сплетаются между собой, упираются в стену дома или мешают ходить по саду. После обрезки крона выглядит аккуратно, и всем частям дерева хватает света.

• Быстрее происходит уборка плодов. Когда веток много, неудобно собирать урожай, особенно в верхней части дерева. Дерево тратит много сил на отращивание сухих, кривых, плохо плодоносящих веток. Во время обрезки мы их убираем.

• Дерево не затеняет другие деревья. Если не обрезать крону, дерево растет ввысь и может затенить другие садовые деревья.