Заголовок 1: Как правильно обрезать однолетний куст винограда

Заголовок 1: Как правильно обрезать однолетний куст винограда

Сегодня о том, как нужно провести обрезку саженцев винограда, которые были высажены в конце весны — начале лета в школку. Это могли быть вегетирующие саженцы с прошлого года или саженцы, которые получились укоренением черенков.

Слаборазвитый побег на однолетнем винограде.

Если вы самостоятельно укоренили черенки и высадили их в школку, или купили укоренённые черенки, то в октябре-ноябре, в зависимости от вашего региона, приходит время обрезки винограда, в том числе в обрезке нуждаются и однолетние саженцы.

Степень развития однолетних саженцев может очень сильно отличаться, одни растения едва достигли 30-40 см высотой, а самые мощные и сильнорослые могут выгнать несколько метров лозы. Это зависит от многих факторов — качества посадочного материала, ухода, подкормок, качества почвы и погодных условий места произрастания.

Задача первого года развития укоренённого виноградного растения — формировка одного побега из одного глазка. Если оставлять несколько побегов, то они, конкурируя между собой, чаще всего оказываются к осени слабыми, тонкими и плохо вызревают. Шансы на успешную зимовку под укрытием у таких побегов невелики.

Слабое развитие надземной части служит сигналом о том, что и подземная часть — корневая система, развивалась плохо. Возможно растению не хватало влаги, тепла, или почва оказалась вовсе не подходящая для виноградного растения.

Независимо от длины прироста побегов текущего года, обрезка для всех однолетних саженцев проводится одинаково — на 2-4 глазка, в зависимости от степени вызревания лозы и климатических условий. Если выращивание саженцев проходит в регионах так называемого северного виноградарства, то оставляйте 4 глазка, с запасом, на случай выпревания или вымерзания почек зимой.

Диаметр вызревшего побега хорошего саженца должен составлять в районе первой почки не менее 6 мм, чтобы можно было считать саженец нормально развитым.

Побег на однолетнем винограде после осеннего заморозка.

Если саженец плохо развивался, побеги тонкие, хилые, то его следует оставить на второй год в школке, на следующий год опять выращивать только один самый сильный побег из пошедших весной ростков, а осенью обрезать его на 2-4 почки.

Разницы в обрезке виноградных саженцев первого года в школке и высаженных на постоянное место нет, все саженцы обрезаем одинаково, независимо от их дальнейшей судьбы: останутся ли они зимовать на улице, или вы их выкопаете и отправите зимовать в подвал.

Если вы ещё не определились с формировкой винограда, то у вас есть ещё время до начала роста побегов в предстоящем сезоне, на второй год формировка побегов, их количество и осенняя обрезка будет различаться в зависимости от выбранной вами формировки. А на первый год обрезка для всех однолеток одинакова.

Связанные вопросы и ответы:

Какой период года лучше всего для обрезки однолетнего куста винограда

Сегодня небольшой урок об обрезке однолетних и двухлетних саженцев винограда. Обрезка для саженцев винограда — необходимый приём. Если мы не будем производить обрезку с целью направить в нужную нам сторону, в нужное нам русло жизнь виноградного куста, мы не будем иметь ни урожая, ни нормального его развития, виноград одичает или приобретет какое-нибудь уродство.

Нужно обрезать, но прежде всего нужно знать, для чего и как на определенных стадиях производить эту работу. Конечная цель обрезки на первый и второй год это сформировать в дальнейшем 4 рукава на кусту винограда, чтобы получить в будущем урожай.

Однолетний куст необходимо обрезать так, чтобы в следующем году этот кустик дал 2, а лучше 4 будущих рукава, то есть 2-4 побега. Для этого оставляем самые нижние 2-3 почки. Если междоузлия короткие, можно оставить и сразу 4 почки. Но при этом обрезанная надземная часть куста должна быть не высокой, иначе более интенсивно будет развиваться почка, находящаяся выше остальных, а нижние почки дадут слабые побеги. Если у вашего саженца несколько побегов, оставьте суммарно 4 почки на всех побегах.

Если саженец слабый и вы после обрезки оставили на нём только 2 почки, в начале лета будущего года следует отрегулировать его рост так, чтобы получить к следующей осени четыре побега. Возможно проснётся какая-нибудь спящая почка и пойдут дополнительные побеги из-под земли. Если же после распускания получится всего 2 побега их будет необходимо прищипнуть, оставив по 2 узла, чтобы побеги раздвоились и пошли расти побеги из пасынков.

Двухлетний куст, если был обрезан прошлой осенью так, как описано выше, имеет теперь от 4 одревесневших побегов этого года. Это будущие рукава куста, на которых будет зреть урожай винограда. Если побегов больше четырёх, то следует удалить самые слабые из них, чтобы осталось 4 лозы.

Остаётся вопрос — сколько оставить почек (узлов) на этих побегах? Это нужно определять на месте. Предстоящей весной после зимовки нам нужно будет подвязать эти побеги горизонтально к нижним проволокам шпалеры. Так что уже сейчас вы можете, приложив побеги к шпалере, прикинуть как будете подвязывать эти побеги весной. На той части побега, что будет подвязана горизонтально к проволоке должно быть хотя бы 4 почки. Из них будут развиваться плодовые звенья на будущий год, на которых уже можно будет получить сигнальный урожай. Для одноплоскостной шпалеры 2 побега буду подвязываются на нижнюю проволоку, а еще 2 на вторую от земли. На двухплоскостную шпалеру побеги подвязываются по 2 на каждую нижнюю проволоку.

Почки, расположенные ниже нижней проволоки шпалеры тоже пробудятся, но побеги из них мы пообламываем. Ниже нижней проволоки шпалеры в последующие годы не должно быть вегетирующих побегов (за исключением случаев, когда мы выращиваем побег для замены рукава).

Если побеги в этом году получились слабые и их длины недостаточно для того, чтобы весной разместить по 4 почки подвязанными к проволоке, то обрезаем только невызревшую часть лозы и на следующий год не оставляем на слабых кустах гроздей, даже сигнальных.

Какие инструменты нужны для обрезки однолетнего куста винограда

Процесс обрезки винограда летом не такой сложный, как может показаться начинающему садоводу. Если все делать своевременно, то для целого ряда работ не нужны никакие инструменты – молодые побеги легко выламываются и прищипываются руками и при этом растению наносятся минимальные раны.

Летом также необходимо следовать выбранной форме куста – штамбовой или веерной.

Начинать обрезать виноград необходимо в первые же дни июня и продолжать уход вплоть до сентября, оставив санитарную обрезку на октябрь.

1. Обламывание побегов

Как только раскрываются первые почки на лозе, приступают к обламыванию побегов: удаляют нижние 3 побега, затем все слабые, неспособные плодоносить. В начальной стадии роста побеги легко обламываются нажатием пальцев.

Если делается крупный срез, рану замазывают садовым варом. Если начинает течь сок, можно ниже среза сделать стяжку проволокой.

2. Прищипка молодых побегов

Прищипывают молодые побеги с середины июня, чтобы будущие гроздья винограда получали максимум питания и влаги. На плодоносящем побеге нижние почки не дадут цветочную кисть, поэтому прищипку делают выше 7 – 8 почки.

3. Удаление пасынков

Пасынки удаляют или укорачивают в течение всего июня, что способствует осветлению куста, лучшему проветриванию и как результат – предотвращает развитие болезней. Пасынки не смогут отнимать питание и влагу у плодоносящих побегов. Удаляют их на самой ранней стадии.

4. Нормирование соцветий

Соцветия на кустах нормируют в соответствии с возрастом и силой лозы. В первый год плодоношения на растении оставляют не более 10 соцветий, на второй – до 20, на третий – не более 30 и т.д. На каждой плодовой ветке оставляют 1 – 2 грозди.

5. Удаление листьев

Следующим шагом прореживают зону плодоношения, удаляя листья, закрывающие плодовые кисти от солнца. Над плодовой кистью прищипывают побег над 3 – 5 листом. Продолжают удалять пасынки, давая возможность солнцу и воздуху проникать к каждой плодовой кисти.

За 2 недели до созревания урожая убирают большую часть листьев, закрывающих гроздья винограда.

6. Чеканка

В августе проводят чеканку, срезая наполовину ненужные побеги и укорачивая плодоносящие побеги на 40 см.

И вот еще несколько рекомендаций от агронома Олега Исполатова :

• если упустили момент и пасынки выросли слишком большие, не обламывайте их, а обрезайте чуть выше точки роста, оставляя 1 – 2 листа, чтобы не повредить плодоносящий побег;
• обрезку винограда проводите в сухую и теплую погоду и используйте качественный инструмент, чтобы срезы были ровными.

Как определить, какие ветви нужно обрезать

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой 5-8 основных ветвей размещены разреженно равномерно по стволу на расстоянии 20-40 см друг от друга. Главный проводник подрезают на 20-30 см выше верхушек скелетных ветвей (у дерева с более раскидистой кроной это расстояние меньше).

В течение 3-4 лет после посадки закладывают очередные скелетные ветви последующих порядков. Важно следить за тем, чтобы угол отхождения веток от ствола был не менее 45 градусов – это способствует формированию прочного скелета кроны (чем острее угол, тем больше вытягиваются новые побеги, их в дальнейшем придется обрезать короче соседних, чтобы не было конкуренции за солнечный свет и питание). К тому же центральный проводник должен быть развит сильнее скелетных разветвлений.
При обрезке также необходимо учитывать расположение почек на ветвях – чтобы они затем росли в нужном направлении. Так, у деревьев с пирамидальной кроной побеги обрезают на внешнюю почку – таким образом формируют более широкую крону. А обрезкой на внутреннюю почку достигают более вертикального положения ветвей у деревьев с раскидистыми кронами и отвисающими ветвями. Иногда побеги подвязывают, чтобы изменить направление их роста.

Если места у вас в саду немного, формированием безъярусных крон с ограниченным количеством (4-5) главных ветвей и с одним порядком ветвления можно добиться получения достаточно малогабаритных деревьев – особенно это актуально для слаборослых сортов.

Плюсы : прочность скелета кроны; хорошая освещенность всех ветвей.

Минусы : необходимость строгого соблюдения "иерархии" ветвей по длине и толщине при обрезке; длительный период формирования кроны.

Подходит для деревьев сильноразветвленных либо с малым расстоянием между скелетными ветвями.

Источник: https://vashsadluchshij.ru/novosti/uluchshenie-urozhaya-vinograda-s-pomoshchyu-pravilnoy-obrezki-i-formirovaniya-kusta

Как обрезать однолетний куст винограда, чтобы он вырос более плотным и компактным

Есть несколько типичных ошибок, которые совершают все те, кто решил заняться зимней обрезкой.

• Оставление больных пеньков или наростов , в которых могут зимовать насекомые или развиваться болезни. Обрезайте ткань до здоровой и при необходимости обрабатывайте место обрезки садовым варом.
• Увлечение "фигурной стрижкой". Это допускается только в том случае, если вы создаете формальную ограду или зеленую скульптуру. Лучше, чтобы культуры приобретали свои естественные очертания и вырастали до определенного размера.
• Обрезка ветки на одном уровне со стволом . В месте такого среза образуется раковина, в которой формируется дупло или высокий пенек. Впоследствии такое новообразование засыхает и становится приютом для вредителей и рассадником болезней.
• Обрезка всей кроны до основания . Помните, в течение года можно удалять от 1/4 до 1/3 от общей площади кроны.
• Пренебрежение требованиями безопасности . Носите защитные очки, не обрезайте растения вблизи линий электропередач и не тянитесь к веткам, которые находятся на большой высоте или на значительном расстоянии от ствола.

При обрезке побегов вплотную к стволу возможно появление морозобоин и повреждений

Также не забывайте омолаживать старые кустарники. Если по каким-то причинам вы отложили уход за многолетними кустарниками на участке, то наступающая зима – лучшее время для омоложения сирени, форзиции и дерена. Не срезайте все побеги под корень, сокращайте их постепенно, начиная с удаления одной четверти или одной трети старых побегов (от общего числа), а затем за несколько лет полностью омолаживая растение.

Как избежать повреждения куста при обрезке

Обрезкой называются действия, которые проводятся для того, чтобы укоротить или удалить однолетние побеги, а также двух- и трехлетние по мере необходимости и сформировать нужную форму виноградного куста.

В разные возрастные периоды винограда обрезка носит свои особенности.

• Молодые кусты считаются от 3 до 5 лет. Обрезка такого винограда начинается с первого года посадки. Её главная цель – формирование основного рукава куста.
• Взрослые плодоносящие растения обрезают ежегодно, чтобы придать форму кусту, а также для повышения урожайности.
• Старые растения обрезают, чтобы продлить период плодоношения. В этом случае проводится более короткая обрезка, чем в предыдущие периоды.
• Осенью обрезку лозы можно начинать после сбора урожая, спустя 10-14 дней. За это время растение успеет восстановить свои силы после плодоношения.

Стоит обратить внимание на рекомендации по осенней обрезке.

Лозу следует обрезать до живой древесины – узнать её можно легко по светло-зелёной окраске, обязательно нужно следить за тем, чтобы над почкой осталось 1,5-2 см побега. Сроки обрезки зависят от региона, где выращивается виноград, и от погодных условий.

Вначале проводится предварительная обрезка лозы. В этот период удаляют побеги зелёного цвета, которые полностью созрели. Их можно определить по зелёному оттенку. Побеги, которые имеют тёмно-коричневый или коричневый оттенок трогать нельзя, это в дальнейшем может негативно сказаться на росте куста и на его урожайности.

Чаще всего это процедуру проводят в первой декаде октября.

Чуть позже, примерно в третьей декаде октября, проводится основная обрезка лозы. После тщательного осмотра культуры удаляются тонкие, сухие, а также несозревшие побеги.

Виноградари выделяют три основных вида обрезки:

• санитарная или восстанавливающая – проводится она весной, в это время удаляются больные, повреждённые, а также подмерзшие за зиму веточки;
• омолаживающая обрезка в основном проводится осенью, когда появляются первые признаки того, что лоза застарела, в этом случае срезают либо отдельные побеги, либо удаляют куст полностью, оставляя на поверхности земли 15-20 см основного скелета;
• формирующую обрезку начинают проводить уже на двухлетнем кусте.

Техника правильной обрезки:

• на лозе оставляют от 7 до 12 глазков;
• годовалые побеги срезают у самого основания, оставляя небольшой пенёк примерно в 1 см;
• угол среза должен соответствовать 90 градусам, в этом случае рана заживёт быстрее;
• обязательно удаляются все больные, слабые и деформированные побеги;
• рекомендуется оставлять только ту лозу, диаметр которой в среднем равен 6-7 мм.

Обрезка лозы – это довольно серьезная процедура , которая может вызвать у винограда стресс. Чтобы избежать этой ситуации после обрезки, нужно соблюдать некоторые агротехнические правила ухода за растением:

• обязательно нужно удалять молодой прирост, так как он растёт быстро, и лоза может очень сильно переплестись, это приведёт к загущению куста, затем к болезням, недостатку солнечного освещения и падению урожайности;
• обязательно нужно проводить рыхление грунта возле кустов – это обеспечит доступ кислорода к корневой системе;
• также необходимо не забывать и про обработку растений от болезней и вредителей;
• своевременно и правильно проводить подкормку и полив растения;
• в зоне рискованного земледелия, где солнце бывает очень непродолжительное время, необходимо удалять большие листы, которые заслоняют кисти ягод от солнца и замедляют созревание плодов.

Какие особенности обрезки однолетнего куста винограда в зависимости от сорта

На приусадебных участках сейчас вовсю идет уборка урожая, а заодно и подготовка к зиме. Готовить надо и смородину, хотя это и довольно непривередливое растение. Специалисты отмечают, что для хорошего плодоношения на кусте должно остаться не более 15 ветвей. Как выбрать то, что нужно удалять?

Какие ветви нужно оставить?

Как сообщил в эфире телеканала ОНТ садовник Дмитрий Кастрицкий, за лето сформировались ветви первого порядка - они не имеют боковых ответвлений, кора на них светло-серого цвета. Их нужно по максимуму оставить, потому что именно они будут давать урожайность через пару лет. Удалить стоит лишь самые тонкие и те, которые загущают куст.

Побеги второго порядка - это ветви, которые имеют боковые ответвления и кора на них более темная - коричневого оттенка. Возраст ветки можно определить по наплывам коры и кольцам, которые сформировались за несколько сезонов. Такие ветви тоже дают урожай, их нужно оставить. Срезаем их только в том случае, если они повреждены вредителями или болезнями, сломались или засохли.

Ветви третьего порядка - большие, взрослые, со множеством боковых ответвлений.

- Такая ветвь всегда должна оставаться на кусте - такие дают самый большой урожай. Если посмотреть на них, то можно увидеть много боковых ответвлений, но кора на них коричневая, еще не черная, - отметил специалист. Их на кусте нужно сохранить.

Какие ветви нужно удалять?

На кусте могут присутствовать ветви четвертого порядка и последующих - их уже нужно удалять. Кора на них черного цвета и уже покрыта лишайниками, который может служить источником заболеваний и инфекций. Эти ветки не дадут уже хорошего урожая, ягода на них будет мелкой.

Требуют удаления:

- ветви четвертого и последующих порядков;

- старые с черной корой;

- слабые и сломанные;

- загущающие ветви, чтобы крона куста была хорошо освещена и проветривалась.

Не забудьте подкормить ваш куст смородины после сбора урожая калийно-фосфорными удобрениями или древесной золой, чтобы следующим летом собрать много ягод.

| Материал БЕЛТА+, фото из открытых интернет-источников.

Как определить, сколько ветвей нужно оставить на кусте

Идеальное время обрезки – весна, до начала сокодвижения. Этот период подходит для всех климатических зон. В это время производят формирующую, санитарную и омолаживающую обрезки. Летом и осенью дополнительно производят санитарную обрезку, по мере обнаружения проблем. И на отдельных культурах – например, персике, винограде — производят летние дополнительные работы с кроной. Но это уже отдельная тема.

Санитарная обрезка сада

Санитарную обрезку сада можно и нужно производить не только весной, но и летом, и осенью. В задачи такой обрезки входит поддержка деревьев и кустарников в здоровом состоянии.

Под санитарной обрезкой понимается удаление высохших ветвей, ветвей с пораженными участками, например, черным раком, удаление побегов и веток, растущих внутрь кроны куста или дерева, трущихся друг о друга, волчков.

Почему важно удалять то, что высохло или имеет явные признаки поражения? Потому что в большинстве случаев – это последствия заражения растения грибными заболеваниями. Если не удалить пораженные участки, они станут местом распространения инфекции. Грибы дадут споры, ветер и насекомые распространят их дальше по саду.

Если не удалять ветви растущие внутрь кроны – крона будет загущаться, получать меньше света, хуже проветриваться, что также благоприятно для развития различных заболеваний. Трение пересекающихся ветвей провоцирует образование ран на поверхности побегов, которые являются «воротами» для инфекций. Если речь идет о плодовом дереве – в загущенной кроне плоды получаются мельче, с хуже выраженной окраской и вкусовыми качествами.

Волчки удаляют по причине того, что они растут вертикально, забирают у дерева много сил, нарушают строение кроны, загущают ее.

Санитарную обрезку сада можно и нужно производить не только весной, но и летом, и осенью

Формирующая обрезка

Без такой обрезки невозможно получить высокий урожай. Обрезка помогает сформировать дереву скелетные ветви, гармонично развить крону, направляет на развитие плодовых ветвей. Формирующая обрезка помогает справиться дереву с перегрузкой. Однако у каждой культуры свои правила, поэтому прежде чем подходить к дереву с секатором, очень важно изучить его особенности и уж потом прибегать к формировке.

Омолаживающая обрезка

Долголетие, декоративность и продуктивность поддерживают с помощью омолаживающей обрезки. Причем и у декоративных растений, и у плодовых, и у ягодных. Правила обрезки в данном случае зависят от культуры. В целом же – это удаление старых побегов, идущих в своей плодовитости или декоративности на убыль. Необходима замена их новыми, молодыми побегами.

Например, у розы ежегодно вырезают побеги старше 4-х лет. У смородины удаляются ветви старше 3-х лет. Яблони начинают омолаживать с 15–20 летнего возраста.

Как обеспечить правильную форму куста при обрезке

Контролировать появление и распространение заболевания можно, создав условия, мешающие спорам грибка прорастать и распространяться. Для этого следует обеспечить оптимальную продуваемость посадок винограда ветром и повысить их освещенность. Таким образом удастся избежать повышенной влажности виноградника и кусты будут быстрее высыхать.

Избежать сильной густоты виноградников поможет правильная обрезка. При проведении данного мероприятия рекомендовано использовать инвентарь с хорошо отточенными лезвиями для получения максимально ровных срезов — это предотвращает заражение винограда серой гнилью. Перед каждой обрезкой необходимо обеззараживать лезвия инвентаря спиртосодержащими или другими антисептическими средствами для исключения переноса возбудителей болезни с одной лозы на другую.

Обрезку проводят при появлении признаков болезни, также удаляются лозы с подозрительными наростами и травмированные насекомыми. Обязательная обрезка кустов проводится осенью для подготовки растений к зимовке. Весной обрезку повторяют, чтобы удалить слабые и поврежденные после зимы побеги и сформировать куст. Обрезанные листья и ветви сжигают, чтобы не допустить распространение болезней. При этом следует помнить, что чрезмерное удаление зеленых частей уничтожает активный фотосинтетический аппарат на лозе, а неправильная осветляющая обрезка с южной стороны приведет к ожогам гроздей.

Для защиты от болезней виноград обрабатывают до смыкания кистей и незадолго до сбора урожая. В регионах с высокой степенью распространения серой гнили кусты дополнительно опрыскивают перед началом цветения. Необходимо следить за появлением трещин на ягодах, своевременно удалять поврежденные. С инфицированного куста нельзя заготавливать черенки.

Профилактической мерой будет регулярное опрыскивание кустов фунгицидами и их осмотр для выявления мест инфицирования.