Плодовые деревья: подход к обрезке и оптимальное время года

Плодовые деревья: подход к обрезке и оптимальное время года

H1

Обрезка плодовых деревьев является одним из важных этапов их ухода и влияет на плодоношение и здоровье деревьев. В данной статье мы рассмотрим подход к обрезке плодовых деревьев и оптимальное время года для ее проведения.

H2

Обрезка плодовых деревьев должна быть проведена с учетом их возраста, размера и типа. Общие правила обрезки плодовых деревьев включают:

• удаление больных, поврежденных и мертвых ветвей;
• удаление перегруженных ветвей;
• удаление ветвей, которые мешают воздуху и свету проникать внутрь дерева;
• формирование кроны дерева.

H2

Оптимальное время года для обрезки плодовых деревьев зависит от их типа. Общие рекомендации по времени обрезки плодовых деревьев включают:

• яблони и груши: обрезать в начале весны, до начала роста почек;
• сливы и вишни: обрезать в начале зимы, когда деревья находятся в состоянии покоя;
• персики и абрикосы: обрезать в конце зимы или начале весны, когда деревья еще находятся в состоянии покоя.

Таблица 1: Оптимальное время года для обрезки плодовых деревьев

Плодовое дерево	Оптимальное время года для обрезки
Яблоня	Весна
Груша	Весна
Слива	Зима
Вишня	Зима
Персик	Зима или весна
Абрикос	Зима или весна

H3

• нож для обрезки;
• обрезок для дерева;
• перчатки;
• лестница;
• канат или верёвка для подъема инструментов.

В заключение

===========

H1

Обрезка плодовых деревьев является важным этапом их ухода. Следует выбирать оптимальное время года для обрезки, исходя из типа дерева, и использовать необходимые инструменты.

Связанные вопросы и ответы:

Какие инструменты нужны для обрезки плодовых деревьев

Введение

При выполнении обрезки деревьев, инструмент определяет 50% успеха. Садовый инструмент должен подходить Вам как по качеству, так и по руке. Выбор садового инструмента, при существующем на рынке разнообразии, задача непростая. Секаторы, садовые пилы, ножи и прочая оснастка требует надлежащего ухода и содержания в процессе работы и хранения. Одинаково трудно работать инструментом сделанным плохо и пришедшим в негодность от плохого обращения.

Секатор

Секатор - самый высокотехнологичный и важный инструмент для обрезки деревьев, требующий наибольшего внимания к себе в плане заточки, смазки и чистки. Большая часть (около 90 %) срезов при обрезке дерева делается секатором. Производство его - многостадийный технологический процесс. Конкуренция на рынке садового инструмента вынуждает производителей максимально упрощать и удешевлять технологии производства. Магазины, в результате, заполнены дешевой низкокачественной продукцией, мало пригодной для работы в саду. Выбор секатора нельзя основывать только на его цене - покупать либо самый дорогой, либо самый дешевый, либо тот, на который хватит денег. Нужно разобраться в некоторых деталях.
Все садовые секаторы делятся на 3 группы:

1. Секаторы обводного типа

Секатор обводного типа имеет только одно заточенное лезвие (в рабочем положении верхнее). Заточка лезвия односторонняя. Нижнее лезвие заточено под большим углом и служит упором. При резе, лезвия проходят мимо друг друга, как у ножниц. Нижнее лезвие при выполнении среза не погружается в древесину, остается только вмятина. Срез получается чистым и не требует подчистки ножом, при условии остроты инструмента и хорошей техники исполнения среза. Сужающиеся к передней части лезвия позволяют вырезать побеги в развилках. Их конструкция позволяет делать срез вплотную к ветви, не оставляя пенька. Большая часть профессиональных садоводов работают такими секаторами.

2. Секаторы встречного типа

Секатор встречного типа имеет нижнее лезвие в форме «наковаленки». Заточка верхнего лезвия у них двусторонняя. При резе, верхнее лезвие упирается в наковаленку. Наковаленка металлическая или с пластиковой накладкой. Такой секатор делает чистый срез, если он заточен. Техника исполнения реза не так важна, как при работе секатором обводного типа. Таким секатором нельзя срезать побег вплотную к стволу - останется пенек длиной в половину ширины наковаленки. Также, затруднительно вырезать побег из узкой развилки. Такие секаторы хороши в тех случаях, когда побег не требуется удалять на кольцо. Обычно используется садоводами-любителями.

3. Секаторы, у которых заточены оба лезвия и работающие наподобие ножниц

Их так и называют - садовые ножницы, они режут обоими клинками одинаково. Нет разницы, как держать такой секатор в руке. Такие модели секаторов предназначены для срезки цветов, ухода за клумбами, работы с овощами. Не предназначены для крупных ветвей, так как их лезвия тонкие и годятся только для деликатной работы. Тем не менее, с их помощью можно делать прищипку молодых побегов и вырезать тонкие ветки в труднодоступных местах.

4. Секаторы молоткового типа (наподобие бокорезов)

Собственно, я знаю только два очень похожих секатора, работающих по такому принципу. Это итальянские Due Buoi и Lisam - предметы экзотические в наших краях.

Профессиональные модели, предназначенные для обрезки ветвей диаметром до 25 мм. Due Buoi и Lisam делают хорошие чистые срезы, поперек которых остается выпуклая линия в месте смыкания лезвий.

Выбор секатора

Перед покупкой советую взять секатор в руки и проверить удобно ли Вам. Может оказаться, что большой секатор не раскроется полностью в женской руке и работать им будет тяжело. При силовом резе, рука сползет к передней части и резать будет очень трудно. И наоборот, миниатюрный секатор будет неудобен обладателю крупной ладони.
Оцените удобство механизма запирания. Это важно, так как в процессе работы придется от нескольких десятков до нескольких сотен раз вынимать и убирать секатор. При этом придется пользоваться рычагом, кнопкой, ползунком или еще чем-то, придуманным дизайнером, возможно далеким от садовых работ.
Советую обратить внимание на различные системы, облегчающие работу секатором, такие как храповой механизм, позволяющий сделать рез несколькими движениями и с меньшим усилием или вращающаяся рукоять, снабженная зубчатым приводом, также облегчающая работу секатором.
Хочу также сказать, что профессиональный секатор обычно не имеет таких механизмов. Он максимально прост.

Как определить, когда пришло время обрезать плодовое дерево

Обрезка нужна плодовым деревьям не только для формирования, но и для здоровья за счёт увеличения потока воздуха и проникновения света внутрь кроны. Удаление старых, засохших и повреждённых веток также обеспечивает безопасность дерева от болезней. Обрезка плодовых деревьев весной — необходимая процедура, которую нужно проводить своевременно и правильно.

Какие виды плодовых деревьев требуют регулярной обрезки

Самая простая и запоминающаяся формулировка правила - от сибмамы багира123 : «Семечковые (груши, яблони) стрижём весной, косточковые (вишни, сливы) стрижем осенью». Причём весеннюю «стрижку» делаем до начала сокодвижения, пока почки не начали набухать.
Помним, что у косточковых надо обрезать прикорневую поросль, потому что в ней любят зимовать всякие вредители-насекомые.

Яблоня

Timon считает, что яблоню можно формировать и весной, и осенью: «Весной режьте смело все некрасивые, больные и мешающие ветки. Крона должна хорошо проветриваться, и ей должно хватать света. Также убирайте по возможности острые углы меньше 45 градусов между стволом и ветками - это места потенциального раскола дерева в будущем. Главное не бояться, отрастёт! Осенью вырежьте ветки, которые слишком загущают крону, и которые больны. Весной еще раз проведёте санитарную обрезку, удалив ветки, которые плохо перезимовали».
Причём весной надо срезать треть верхушки, под углом, чтоб дождь не попадал на срез. Мазать садовым варом обязательно, даже тонкие срезы. Ветки, на которых не распустились листья – тоже обрезать, особенно если ветки сухие, после чего замазать варом.

Если осенью купили яблоньку, то, как пишет Timon , можете в конце сентября – начале октября, через неделю от посадки, «обрезать на 1/3, а формировать с первого года, в зависимости от наличия молодых побегов».
Особняком стоит колоновидная яблоня. Верхушка – её самое уязвимое место, ведь зимой она часто подмерзает, и из-за этого потом разветвляется. Выбираем весной самый лучший вертикальный побег, остальные удаляем, 2-3 почки у каждого основания оставляем.
Надо ли обрезать ствол у только что купленной яблоньки, пишет Варвара Плюшкина : «Я перестала подрезать купленные яблоньки. Вот совсем перестала. Раньше четко следовала инструкциям. И я так думаю, что им больше нравится, когда я их не кромсаю».
Иногда возникает вопрос, надо ли обрезать второй ствол у молоденького дерева, которое формируется примерно, как на следующем фото?

Ответ дает Timon : «Второй ствол обязательно резать, иначе впоследствии дерево развалится пополам. Укорачивать остальное не обязательно. Чтобы дерево росло в один ствол, так сказать, срез на кольцо. Место среза замазать садовым варом».
Зачастую обрезка нужна весной и в целях спасения от последствий нашествия мышей.

Даже если яблоню сильно поели мыши, как на фото, волноваться не стоит. Людочк@а пишет: «Обрезайте мелкие ветки и все замазывайте - глина плюс коровяк, или хоть садовым варом. Все тщательно».

О формирующей обрезке выросших очень высоко, как на предыдущем фото, яблонь, доходчиво пишет KopNa : «У меня соседка нещадно режет макушки раз в 3-4 года, чтобы вверх не буздырила».

Как выбрать правильный подход к обрезке плодового дерева в зависимости от его возраста

Заботливо сажая юное деревце в своём плодовом саду, мы представляем его красивым и здоровым, приносящим обильный урожай. Однако часто по неопытности или разгильдяйству не задумываемся, что этого не будет, если оставитьилирасти как «дикое» лесное растение или уделять саду внимание только эпизодически. Сортовому дереву нужен регулярный и своевременный уход. Николай Курдюмов в своей книге «Деликатная обрезка. Почти без секатора» рассказывает об ошибках, которые совершают садоводы при выращивании плодовых деревьев, и о том, как их избежать или исправить. Сажая плодовое дерево мы хотим видеть его здоровым, приносящим обильный урожай

перетруженное — значит, перегруженное

речь пойдёт о молодых и взрослых ослабленных деревьях. что-то помешало дереву расти: корни попали в цейтнот, кору повредили грызуны. или хозяин переусердствовал: кору солидолом намазал и тряпкой замотал, растяжки со ствола оставил на три года и снять забыл, перекольцевал, недомульчировал и далее по списку. и тогда дерево почти перестало прирастать и обросло плодушками сплошь, превратившись в нахохленное подобие ветвистого коралла.
Дерево почти перестало прирастать и обросло плодушками сплошь
А хозяин на это дело спокойно смотрел, наивно радуясь, как оно плодами обвешано. И задумался только тогда, когда они совсем измельчали и стали осыпаться незрелыми. Теперь на восстановление дерева минимум 2 года уйдет — если вообще это удастся сделать. А ведь насколько проще было сразу исправить!
Хорошо, конечно, если плодов много…

что делать?

тут уже не до формировки. сначала и прежде всего, прямо весной — 5-10 тачек прелого навоза  надо разложить кольцом в проекции кроны, в паре метров от ствола, сверху — небольшой стожок соломы раскидать или еще чем укрыть. по периметру кроны накопать шурфиков для поливов-подкормок, да приготовить микроудобрение со стимулятором и опрыскиватель . наша цель — получить новый прирост!
Теперь нужно избавить дерево от 80% плодушек и заплодушенных веток. Удаляются все низы, все опущенное и растущее вниз — в пользу верхов. Лидер можно удалить ради создания формы чаши.
Нужно избавить дерево от 80% плодушек и заплодушенных веток
Сначала прореживаем: оставляем по 3-4 самых сильных ветки в двух средних ярусах, а все остальное, особенно заплодушенную мелочь и отсыхающий нижний ярус, удаляем целиком. Но если есть молодые побеги, их не трогаем!
Сильнее всего перегружены боковые, склоненные вниз ветки. Укорачиваем их до молодого ответвления, направленного выше и имеющего хоть какой-то прирост. При этом от ветки может остаться половина, а то и треть. Нет молодого ответвления — режем на любую сильную плодушку.
Ветка до (слева) и после (справа) омоложения
Если на лидере есть прирост, хотя бы 30-40 см, его оставляем. Он усилит дерево, поможет нарастить корни и с чувством выполненного долга удалится через 2 года. Если и на лидере прироста нет, удаляем его до самого сильного яруса веток. И надеемся, что из среза выйдут волчки и станут новым ярусом.
А теперь — детальная вырезка оставшихся плодушек. Во-первых, надо удалить каждую вторую плодушку совсем. А во-вторых, на оставшихся плодушках следует оставить по 1-2 нижних почки — омолодить их. И цветки пару лет лучше обрывать, но это смогут выполнить только истинные фанаты садового дела.
Манипуляции с ослабленным деревом
Последнее — надо очистить кору, пробороздовать основания веток и ствол с трёх сторон, с одной — обмазать все это глиной с навозом и забинтовать. А отдышавшись, можно приступать к внекорневым подкормкам. Согласитесь, лучше было сразу исправить!
Присмотритесь к своему саду, вспомните прошлое лето — как себя чувствовало каждое плодовое дерево? Если вы обнаружите ослабленные, перегруженные экземпляры, не мешкая беритесь за дело — спасайте, пока не поздно. А о том, как ещё можно помочь своему саду стать здоровым и обильно плодоносящим, читайте в книге Николая Курдюмова « Деликатная обрезка. Почти без секатора », которую можно приобрести в официальном магазине издательства.

Какие ошибки чаще всего допускают при обрезке плодовых деревьев

Осенью выполняется правильная санитарная «стрижка» побегов. Обязательно ликвидируется корневая поросль, удаляются ветви, которые повреждены вредителями или болезнями. Побеги внутри кроны, растущие вертикально, тоже подлежат быстрой обрезке. Если одна ветвь перекрещивается с другой, или они слишком близко находятся друг от друга, следует их обработать. Включить в «черный» список нужно и ослабленные ветки.

На заметку! Ветви, растущие перпендикулярно относительно ствола, удалять не рекомендуется. Каждый садовод должен знать, что именно с них получит максимальный урожай. Каждый плод будет красивым и вкусным.

Больные ветви необходимо вынести из сада и сжечь, а здоровые — можно использовать в качестве компоста, для последующего мульчирования. Слишком толстые отростки сразу удалить сложно, поэтому лучше сделать надпил снизу, а потом допилить сверху.

Место среза обязательно нужно замазывать, «лечить». Для этих целей можно использовать защитные составы с фунгицидными свойствами. Они могут быть представлены в виде, водоэмульсионной краски или средства пастообразной консистенции. Обычно замазывание проводится уже после нанесения дезинфицирующих составов — марганцовки, бордосской жидкости или медного купороса. Только древесина должна полностью высохнуть перед тем, как вы начнете заделывать место среза.

Четкие правила обрезки деревьев для молодых и старых растений различаются. У первых ветки удаляются не до основания. Они только укорачиваются, поскольку тогда на освободившемся месте вырастают десятки новых побегов. Крона становится более густой. Это отличный прием, который используют многие дачники для получения богатого урожая.

Целью обрезки старого дерева является его омоложение. Поэтому технология несколько отличается. Сначала проводится обрезка веток, которые уже застарели. Молодые побеги остаются. В работе со взрослыми деревьями важно прореживать крону для лучшего проникновения солнечного света, вызревания плодов, обеспечения воздушной циркуляции. Все ветви, растущие под острым углом относительно ствола, подлежат ликвидации. Это касается и тех отростков, которые прячутся внутри кроны.