Почему я потерял половину кустов за зиму: причины и решения

Почему я потерял половину кустов за зиму: причины и решения

Высадка в открытую почву – стресс для саженца. Чтобы растение обжилось, укрепилось, в будущем давало хороший прирост и плодоношение без потерь на этапе цветения, необходимо покупать здоровый и районированный посадочный материал. Некачественные культуры будут приживаться очень долго либо погибнут.

Важно выбрать правильный сезон посадки и подходящий температурный режим. Вымерзание – частая причина, почему саженцы не приживаются. Высаживать растение необходимо в хорошо освещенных, мало продуваемых местах, желательно на возвышение.

Посадочные лунки формируются заранее, хотя бы за 2 – 3 недели. Низинные участки, а также формирование углубления вокруг ствола в результате усадки почвы – факторы, влияющие на застой влаги вокруг саженца. Это препятствует поступлению воздуха к корням.

Декоративные и плодовые деревья, кустарники не приживаются также по причине:

• заглубления в почву корневой шейки;
• близкого залегания грунтовых вод;
• посадки в слишком тяжелый или рыхлый грунт;
• нехватки элементов питания или влаги;
• заражения грибком, инфекцией;
• негативного воздействия грызунов или насекомых-вредителей.

Молодой саженец не приживается, если в почве накопились токсины от гибели в этом месте аналогичного растения. Культура может конкурировать за свет, влагу и питательные вещества с другими деревьями. Чтобы избежать этого, не высаживайте рядом растения с залеганием корней на одном уровне. Оставляйте достаточно свободного пространства вокруг саженца. Также соблюдайте принципы правильного соседства между культурами.

Связанные вопросы и ответы:

Какие основные причины потери кустов во время зимы

https://ru.freepik.com/author/wirestock

Казалось бы, комфортная мягкая погода гарантирует саду надежную зимовку. Но, к сожалению, даже теплой зимой деревья могут замерзнуть и серьезно пострадать. И чем хуже вы подготовили сад к зиме, тем больше шансов в итоге столкнуться с такой неприятностью.

Все садоводы понимают опасность сильных морозов, аномально теплых зим и резких перепадов температур и проводят специальные мероприятия по защите сада. Но и мягкая зима с ровными температурами может стать для неподготовленных деревьев настоящим испытанием. Рассказываем про основные причины вымерзания деревьев в теплую погоду.

Нарушение вегетации

Фото с сайта freepik.com/freepik

Жизнь дерева – это сложный химический процесс. Важно, чтобы на всех этапах он проходил правильно. Но иногда деревья не успевают вызреть к зиме, а значит, подготовиться к зимовке. Холодное и мокрое лето всерьез может замедлить процесс вегетации. Болезни и вредители тоже способствуют тому, что нарушается процесс фотосинтеза. Листопад наступает не вовремя, а растения не успевают накопить питательные вещества. В таких случаях деревья могут замерзнуть даже теплой зимой.

Чтобы снизить потери, обязательно проводите обработки сада по календарю. Дождливым летом ни в коем случае не игнорируйте обработки фунгицидами. Боритесь с болезнями и вредителями при первых признаках их появления. Значительно облегчат жизнь деревьям и внекорневые подкормки комплексными удобрениями, которые проводятся весной и в начале лета.

Календарь обработки сада от болезней и вредителей

Не ждите, пока болезни и вредители захватят ваш сад, – действуйте на опережение!

Ненадлежащий осенний уход

Фото с сайта freepik.com/prostooleh

Избежать многих зимних неприятностей поможет правильный уход за садом осенью. Как правило, он включает в себя несколько процедур. В конце сентября – начале октября подкормите деревья фосфорными и калийными удобрениями. Следите, чтобы в это время в комплексах по уходу не было азота, который может спровоцировать ростовые процессы, особенно в теплую зиму.

Еще одна важная осенняя процедура –. Он защитит от вымерзания корневую систему и не даст дереву засохнуть.В конце ноября следует обработать сад(на 10 л воды 600 г вещества). Такая обработка снизит вероятность распространения инфекций.

Заканчиваются осенние процедуры побелкой сада. Белить нужно стволы и скелетные ветки. Побелка избавляет сад от вредителей, защищает от морозобоин и солнечных ожогов. Белят деревья после окончания листопада при плюсовых температурах. Смесь для побелки можно приобрести в специальных садовых магазинах, а можно воспользоваться гашеной известью.

Как подготовить кусты к зиме, чтобы избежать потерь

Взрослые плодовые деревья – яблони, груши, сливы, вишни, черешни, – а также однолетние саженцы на зиму не закрывают.

Исключение из правила составляют некоторые ягодные культуры: малина, ежевика и виноград.

При всей своей простоте малина и ежевика – особенные растения. Они неприхотливы и морозостойки, но для того, чтобы собрать богатый урожай крупных и сладких ягод, нужно знать некоторые их секреты. Самый главный из них – правильная зимовка. Да, укрытие малины и ежевики на зиму отличается от зимних укрытий любых других растений. Во‑первых, малину и ежевику нужно укрывать позже остальных растений, можно делать это и по первому снегу. Во‑вторых, укрытие у них особенное.

Эти культуры зимой обязательно должны быть и утеплены, и дополнительно покрыты снегом, и для этого их непременно нужно пригнуть к земле. Зачем такое укрытие морозостойким растениям? Дело в том, что оно спасает вовсе и не от мороза, а от ветра и потери влаги. Малина и ежевика – чрезвычайно влаголюбивые растения и к тому же запасают много влаги в стеблях. Если зимой они пересохнут (а ветер этому активно способствует), то на хороший урожай можно не рассчитывать. В случае сильного пересыхания они могут даже вымерзнуть, правда, такое случается редко.

Поздней осенью малине и ежевике устройте обильный влагозарядковый полив, такой же, как для плодовых деревьев. Затем подвергните их поэтапному пригибанию в течение 3 дней. Сразу это сделать никак не получится: стебли этих ягодных кустарников не такие гибкие, чтобы их можно было уложить сразу, потребуется ряд промежуточных «процедур».

После пригибания малину и ежевику укройте «одеялом» из спанбонда. В течение сезона, при малоснежной зиме, периодически набрасывайте снег на это укрытие. Когда его много, то он сам вскоре покроет укрытые посадки до самого верха.

Что касается выбора толщины спанбонда – помните, что ежевика менее морозостойка, чем малина, и для её укрытия нужно использовать самый плотный спанбонд. Для малины же подойдёт спанбонд средней толщины.

Выполнив все эти мероприятия, вы получите замечательный урожай. Ягоды будут особенно крупными, а сами растения – здоровыми, меньше поражаться болезнями, так как хорошая зимовка обеспечивает малине и ежевике высокий иммунитет.

Какие признаки того, что куст не переживет зиму

0

Если у вас в саду есть розы, то наверняка вы хоть раз да сталкивались с тем, что весной какая-нибудь роза подмерзала или подпревала, и вы с грустью ее выкидывали.

Хочу поделиться с вами очень простым и эффективным способом восстановления розы после зимы.

Урал называют зоной рискованного земледелия. У нас бывают морозные зимы с высотой снежного покрова 15 см, затяжные холодные весны и заморозки до -7 градусов в конце мая.

Если ваши розы после зимы выглядят не очень хорошо, а иногда вообще не подают признаков жизни, не спешите расстраиваться, в большинстве случаев все еще можно исправить.

Даже если роза выглядит безжизненной, не тревожьте ее, дайте ей время, новые росточки могут появиться даже в августе.

Ниже описанный способ для восстановления роз я использую уже не первый год, и он меня еще ни разу не подводил.

У меня много роз и все из европейских питомников , и за восемь лет ни одна из них не пропала. На мой взгляд, именно европейские розы самые стойкие и долговечные.

Итак, сначала вырезаю мертвые сухие побеги до самой земли. Всегда использую хороший острый секатор, который делает чистый ровный срез без заломов на коре.

На 10 литров воды беру 20 капель препарата НВ-101, и выливаю целое ведро раствора под один куст розы. Это натуральный концентрированный стимулятор роста, который даст мощный пробуждающий толчок для нашей розы и впоследствии поддержит иммунную систему.

Почва должна быть хорошо пролита, чтобы каждый корешок розы смог напитаться.

Затем накрываю розу техническим горшком объемом 5 литров. Внутри горшка создается благоприятный микроклимат, оптимальное соотношение влажности, света и воздуха. Пластик защищает от ветра, сохраняет влагу, создает притенение, но в то же время попадает солнечный свет.

Роза находится под горшком до тех пор, пока не появятся ростки.

Если через неделю ростки не появились, то снова проливаю водой со стимулятором и закрываю горшком.

Самое главное набраться терпения, может потребоваться несколько обработок, особенно, если роза сильно повреждена.

Обычно моим розам хватает 2-3 обработок.

При посадке новой розы и при пересадке куста я делаю тоже самое: проливаю стимулятором и накрываю горшком, без окучивания.

Совсем убираю горшок, когда новые побеги становятся высотой примерно 10 см. Делаю это вечером или в пасмурную погоду.

На фото хорошо видно, что новые побеги появились прямо на старых, казалось бы, сухих побегах.

Когда роза пошла в рост, подкармливаю настоем на основе препаратов Сияние-3 и Сияние-1, с добавлением гранулированного конского навоза.

Рецепт бионастоя на 30 литров воды:

Порубленные молодые сорняки (крапива, одуванчики) 2/3 объема бочки

Сияние-3 - 1 пакет (100гр)

Сияние-1 – 1 стакан (200мл)

Зола – 1 стакан (200мл)

Гранулированный конский навоз -

Сахар или старое варенье – 1,5 стакана (300гр)

Заливаю теплой водой, перемешиваю, накрываю пленкой. Настаиваю 5 -7 дней, в зависимости от погоды. Использую настой в течение месяца. Для полива беру 1литр настоя на 10 литров воды. Под один куст, в зависимости от возраста, выливаю от 2л до 5л удобрения.

В течение сезона ухаживаю за розой также как и за всеми растениями в саду:

- Один раз в неделю опрыскиваю биококтейлем на основе НВ-101 и микробиологического препарата Сияние -1

- Один раз в неделю поливаю Сиянием-1 под корень.

- Два раза в месяц подкармливаю бионастоем или жидким биогумусом.

Спустя два месяца роза пышет здоровьем, набрала шикарные бутоны и радует нас огромными цветочными шапками.

Можно ли спасти кусты, которые пострадали от морозов

Гортензия древовидная – одна из наиболее зимостойких разновидностей декоративных кустарников имеет североамериканское происхождение. Японские и Китайские виды менее устойчивы к морозу и более требовательны в уходе. Неопытным цветоводам рекомендуется начинать выращивание растения первого типа. Древовидная гортензия неприхотлива в уходе, а выглядит довольно эффектно, когда во время цветения ее украшают шапки белых цветов. Высаживать можно в группе или по одному растению. Гортензия отлично комбинируется с хвойными и листопадными декоративными кустами.

Для сурового климата нашей страны можно выбрать гортензию метельчатую – высота кустарника с шаровидной кроной доходит до 300 см. Ширина соцветия составляет 30 см, а длина – от 15 до 30 см. К осени белые цветы приобретают красноватый оттенок. Период начала цветения попадает на середину лета.

Шикарная гортензия как основной элемент клумбы Источник hi.dikidaycare.com

Гортензия относится к разряду влаголюбивых растений, которые хорошо чувствуют себя в тени. Почва должна быть кислой и хорошо дренированной. Во время посадки растения в грунт можно добавить торф и подкислять его периодически железным купоросом.

Крупные кисти гортензии метельчатой Источник klumba.guru

Лапчатка кустарниковая

Может иметь распростертую или компактную форму. Отличается обилием небольших цветов. Иначе это растение называют пятилисточником или курильским чаем. Наиболее распространены кустарники с желтыми цветами, которые могут быть как одиночными, так и кисте- или зонтиковидными.

Кустарниковая лапчатка хорошо сочетается с можжевельником Источник zen.yandex.ru

Особенности:

• высота куста составляет 1 – 1,5 м;
• цветение длительное – в течение всего лета;
• засухоустойчивость;
• светолюбивость;
• растение хорошо себя чувствует в богатых, умеренно влажных почвах;
• подходит для стрижки.

Небольшой саженец лапчатки кустарниковой в горшочке Источник baumschule-brillinger.at

Пузыреплодник

Относится к категории крупных, морозоустойчивых растений. Бывает двух видов – с листьями золотистого и пурпурного цвета. В весенний период растение украшают листья, в летнее время – белые цветы, по осени – плоды красного цвета. Высота растения от 100 до 300 см.

Кусты пузыреплодника хорошо подходят как для изгороди, так и для хаотичных насаждений Источник vur.movarekus.ru.net

Деревья и кустарники: расстояние от соседского забора

Особенности:

• неприхотливость;
• засухоустойчивость;
• тенеустойчивость.

Как правильно ухаживать за кустами после зимы, если они частично погибли

По мнению обывателей, погода в Москве и области бьет этой зимой все рекорды. Читатели «МК» то и дело сообщают о различных аномалиях, то увидят в лесу грибы, то обнаружат на дереве набухшие почки. А что думают об этом специалисты? И как непривычно теплая зима может отразиться на наших дачных садах и огородах?

тестовый баннер под заглавное изображение

По словам климатолога Игоря Верихова, мы сейчас пожинаем плоды глобального потепления, причем на территории России этот процесс идет значительно быстрее, чем в той же Европе.

«Одним из проявлений глобального потепления является большая неустойчивость погоды, резкие температурные скачки, перепады давления. Но вообще москвичам и жителям Подмосковья нужно привыкать к европейской зиме, думаю, чем дальше, тем наши зимы будут теплее», – говорит эксперт.

Нынешняя зима крайне неблагоприятно сказывается на сельском хозяйстве региона, подмосковные аграрии уже бьют по этому поводу тревогу. Без высокого снежного покрова зимой, не будет достаточно воды весной. А посевы озимых, говорят они, уже пострадали без снега, где-то вымерзли, где-то выпрели, если же и весной не будет обильных дождей, то о высоких урожаях можно забыть.

Зимняя «засуха» повышает пожароопасность в регионе. Например, на днях в Луховицах произошло невиданное для этого времени года событие – пал сухой травы. К счастью, пожар закончился быстро, местным жителям даже не потребовалась помощь пожарных. Тем не менее травяной пожар зимой – для экологии это сигнал тревоги.

«Вся надежда теперь на то, что в конце зимы и весной будет много осадков, и тогда водный баланс еще может восстановиться, в противном случае недостаточное увлажнение почвы может крайне неблагоприятно сказаться и на экологии, и на сельском хозяйстве Московского региона, не хотелось бы повторения пожаров 2010 года», – комментирует Верихов.

Такая погода, как сейчас, когда через день чередуются заморозки и оттепель, очень плохо влияет не только на сельскохозяйственные посевы, но и на дачные посадки. Многолетние цветы, фруктовые деревья, декоративные кустарники – все страдает. Потому что растения не понимают, что происходит с природой: когда тепло, начинают распускаться почки, проклевываются всходы, потом может ударить мороз, и все живое гибнет.

«Я сняла теплые укрытия с роз и других теплолюбивых кустарников. Если какие-то ветки повредит мороз, не страшно, их потом можно будет обрезать, а вот если под укрытием во время оттепели заведется грибок, тогда погибнет все растение», – пишет в соцсетях одна из дачниц.

С ней согласна и наш постоянный консультант, дачный блогер Наталья Егоркина. По ее словам, грибковая инфекция и вредители представляют главную опасностью этой зимой. Без морозов, уже при температуре 3 градуса выше нуля, активизируются бактерии, грибки.

«Советую сразу же, как только установится теплая погода, проводить регулярные опрыскивания растений от вредителей и болезней. Иначе богатого урожая нам не видать! Еще рекомендую в самом начале вегетативного периода опрыскать все растения биоактивными препаратами, которые стимулируют их рост, это поможет им восстановить силы после трудной зимы. Можно через некоторое время повторить опрыскивания. И, конечно, не скупитесь на удобрения весной. Все эти мероприятия помогут вашему саду выйти из трудной зимы с наименьшими потерями», – говорит эксперт.

Какие сорта кустов более устойчивы к морозам и меньше теряются зимой

Для нормальной зимовки растениям нужна стабильность и плавные переходы от теплых к холодным периодам погоды. В условиях изменяющегося климата о прежних постоянных, пусть и крайне суровых зимах с надежной защитой сохраняющихся месяцами снежных сугробов остались лишь приятные воспоминания. Все плодовые деревья страдают от резких скачков температуры зимой — чередования оттепелей и сильных морозов, на которые неминуемо реагирует древесина.

Молодые растения с пока еще тонкой корой крайне уязвимы и к таким перепадам, и к иссушивающим зимним ветрам, и к обледенению после оттепелей. Все риски бесснежных, непредсказуемых, а порой и крайне нестабильных зим садоводам приходится компенсировать и предупреждать с помощью укрытия и дополнительной защиты саженцев от морозов, зимнего солнца и грызунов.

Качество этой защиты определяет «результат» — сколько и как деревья будут плодоносить, их здоровье и устойчивость на десятилетия. Именно поэтому процесс подготовки молодых саженцев к зиме — одна из наиболее ответственных обязанностей в списке позднеосенних работ.

Риск потерять молодые саженцы зависит и от сорта. Даже при условии покупки районированных сортов плодовые деревья не одинаково хорошо выносят суровые зимы. Среди них есть морозостойкие, но не устойчивые к оттепелям сорта и, наоборот, способные выносить перепады температур, но недостаточно морозоустойчивые растения. В группу риска входят, в первую очередь, все колоновидные деревья, груши и яблони. Что уж и говорить о более экзотических растениях, которые пока считаются почти экзотикой!

Уточнить информацию о морозостойкости и особенностях сорта нужно при покупке, расспросив, как именно растение зимует и какая ему нужна защита на зиму. Соблюдая инструкцию, полученную в садовом центре, питомнике или интернет-магазине, вы сможете защитить растения эффективнее всего. Но, безусловно, есть и свои общие правила подготовки молодых саженцев плодовых растений к зиме.

Влияет ли качество почвы на выживаемость кустов зимой

Розы в большинстве случаев на зиму укрывают. Чем нередко и губят. Под толстым слоем снега воздух в укрытии становится слишком влажным, и розы превращаются в «кормовой столик» для множества патогенных грибов. В результате весной царицы цветов оказываются в жалком виде: с почерневшими стволами, покрытыми пятнами и плесенью. Кстати, если снять укрытие слишком поздно, даже хорошо перезимовавшие растения, запарившись, приобретают похожие симптомы. Так что проветривание розария я начинаю с первых чисел марта, пробивая ломиком несколько отверстий в слежавшемся снегу.

Наступивший апрель сулит розам свободу. Правда, торопиться тут не следует. Откроешь розы сразу после зимовки – и загубишь. Обманчиво весеннее тепло: возвратные заморозки, иссушающий ветер и жаркое солнце зачастую высушивают даже успешно перезимовавшие побеги. Так что освобождать «затворниц» нужно вечером или в пасмурную погоду, а чтобы уберечь их от солнечных ожогов, первые дней десять кусты стоит притенять. Но, конечно, почерневшие, заплесневевшие, растрескавшиеся и поломанные ветви сразу же надо вырезать до живой ткани, а срез замазать садовым варом или садовой пастой. После неудачной зимовки нередко приходится вырезать куст буквально «до нуля». И восстанавливать, проливая стимулятором роста. Быстрее всего обретают форму розы полуплетистые и флорибунды: они в этом сезоне могут даже зацвести. А вот цветов от плетистых сортов придется ждать еще год.