Обрезка винограда 1 года. Обрезка и формирование
Обрезка винограда 1 года. Обрезка и формирование
Обрезку и формирование куста начинают с первого года посадки саженца. Куст надо все время надо поддерживать в форме и стремиться к тому, чтобы побегов оставалось столько же, сколько и в прошлом году.
Виноград формируют по-разному: двуплечий кордон, косой кордон, верная формировка. Широко распространенной в условиях рискованного земледелия является многорукавная веерная формировка. Исходя из принципов этой формировки, мы даем советы по обрезке винограда в этой статье. Большинство рекомендаций подходят при любом другом типе формировке.
Формирующую обреку лучше проводить именно осенью, потому что весной лоза плачет, теряет много соков и тратит много сил. Главное при обрезке и формировке винограда – не давать ему куститься, формировать в 2-3 ствола.
Обратите внимание, чтобы обрезка винограда – процесс постоянный, проводится с весны, в течение лета и осенью.
Сроки обрезки
К осенней обрезке винограда приступают после первых легких заморозков. В этот период вегетация уже заканчивается. При этом с обрезкой винограда не стоит торопиться. Сроки, когда обрезать виноград, будут зависеть от региона выращивания.
В более теплых регионах, в т.ч. в Средней полосе и тем более на Юге, обрезку проводят в конце вегетационного периода, после листопада, когда прекращается отток питательных веществ в корневую систему, и у винограда хорошо вызреет лоза.
До листопада еще идет вызревание лозы, и пока листья работают, виноград не обрезают. Если виноград обрезать и укрыть слишком рано, он плохо перезимует. В Средней полосе виноград обрезают в октябре-ноябре.
В холодном климате (как в Сибири) лоза не всегда успевает вызреть до первых заморозков, которые могут погубить еще зеленые листочки и невызревшие побеги. Поэтому важно ускорить вызревание лозы и не затягивать с обрезкой. К тому же проводить ее постоянно в течение лета, осветляя крону.
В таких условиях к обрезке приступают со второй половины сентября до середины октября. Конкретные сроки многие виноградари устанавливают для себя сами исходя из погодных условий. удобства, опыта и привычки. Кто-то обязательно обрезает виноград 25 сентября, другие отводят на это всю первую декаду октября.
Если за лето лоза хорошо вызрела и готова к зимовке, виноград можно обрезать в ранние сроки, примерно с 25 сентября. Если обрезаете виноград в первой половине октября, то после можно сразу приступать к укрытию.
Советы, когда правильно обрезать виноград
Осеннюю обрезку обязательно нужно провести сразу после сильного заморозка, убившего листву, перед наступлением холодной погоды. После повреждения листьев отток питательных веществ из побегов к корням прекращается, поэтому затягивать с обрезкой нет смысла.
После сбора последнего урожая нужно подождать не менее 2 недель, пока лоза вызреет и наберется сил.
Обрезайте виноград в теплый погожий денек, сухой и солнечный.
Не торопитесь снимать лозы со шпалеры и отвязывать побеги. Удобнее это сделать одновременно с обрезкой, обрезая и снимая с опоры отрезанные части.
Обрезка малины. Всё, что вы хотели знать об обрезке малины летом и осенью
Обрезка малины — один из важных моментов ухода, от которого зависит, насколько большим будет урожай и в нынешнем, и в будущем году. Без этого нехитрого мероприятия ягоды могут стать мелкими, словно на дикой лесной малине, и несладкими. А сам малинник из ухоженного участка превратится в непроходимые колючие заросли, где если и вырастет какой-то урожай, собрать его будет непросто. Обрезают малиновые кусты и весной, и летом, и осенью. Для каждого времени года ставятся разные задачи.
Зачем обрезать малину летом и осенью
Среди мероприятий ухода за малиной летом особое место занимает обрезка. Её проводят с несколькими целями:
- санитарная (в течение всего лета) — удаляют повреждённые побеги. Если отдельные ветки малинового куста заражены какой-либо болезнью, не стоит ждать осени — нужно немедленно вырезать их и сжечь, чтобы не заразить всё растение и соседние посадки;
- формирующая (в июле и августе) — удаляют разросшуюся поросль. Поскольку корни у малины расположены неглубоко от поверхности, она даёт много молодых отводков. Если нет необходимости размножить кусты, их нужно вырезать;
Летом обязательно удаляют корневую поросль вокруг куста малины, чтобы она не забирала питательные вещества
- нормирующая (в июне) — удаляют ненужные молодые побеги. Этот вид обрезки некоторые дачники откладывают на конец лета, но более целесообразно провести её, как только эти побеги вырастут до 30–40 см: в это время уже можно выбрать наиболее крепкие;
- омолаживающая (в июне или июле в зависимости от сорта) — готовят зелёные черенки для размножения хорошо плодоносящих кустов и заодно прореживают малинник для лучшей освещённости. Черенки должны быть длиной 7–8 см, с 2–4 почками.
Формирование винограда. Веерная многорукавная формировка
Простота формирования и обрезки виноградного куста, компактность и удобство укрытия в зиму, доступность в уходе за растением, высокая урожайность подымают веерную формировку на первое место среди всех популярных форм ведения устройства виноградного растения в зоне укрывного виноградарства. Для веерной формировки характерно наличие нескольких многолетних рукавов с располагающимися на них плодовыми звеньями. Разновидностей веерных формировок много, но отличаются они только длиной и количеством рукавов (двухрукавный, трехрукавный, четырехрукавный веер), а принцип формирования и обрезки остается одинаковым. Хочу познакомить Вас, уважаемые посетители интернет-магазина «ВинГрад» , со способом, который я сам использую при устройстве самой широко распространенной разновидности веерных формировок - четырехрукавный веер.
Для того, чтобы мы четко понимали друг друга, давайте разберемся в терминологии употребляемой мной и другими виноградарями при формировании виноградного растения. В этом нам поможет рисунок.
Рукав - многолетняя часть куста.
Голова куста - место разветвления или выхода рукавов из земли.
Лоза плодоношения (плодовая стрелка) - побег прошлого года, оставленный для плодоношения.
Сучок замещения - коротко (3-4 почки) обрезанный побег прошлого года, оставленный для формирования плодового звена будущего года.
Вместе сучок замещения и лоза плодоношения называются плодовым звеном.
1-й год
После посадки саженца (зеленый саженец из контейнера или годичный) на отведенное ему постоянное место в посадочной яме (траншее), делаю все от меня зависящее (своевременный полив , подкормки , обработки ) с одной целью - вырастить в первый год вегетации один мощный побег как можно большей длинны (3-4 метра), рис.1. Подробное описание перечисленных агроприемов Вы нейдете в соответствующих статьях. Об уходе за саженцем в первый год посадки читайте в статье «Уход в первый год» .
Почему я делаю особое ударение на слове – один. Опытный продавец-виноградарь, реализующий свою рассаду, никогда не оставляет на черенке два вегетирующие побеги, а только один. Молоденькое, слабое растение, имея слабо развитую корневую систему, никогда не сможет обеспечить достаточным питанием оба побега. Они в свою очередь будут конкурировать в борьбе за питательные вещества и ни один из них на протяжении всего сезона не сможет развиться в мощный полноценный побег. Даже высаживая годичные саженцы, я не рискую и оставляю на развитие один, самый нижний, хорошо развитый побег, а все, проснувшиеся выше выламываю. Почему? По той же причине. Годичный саженец при выкопке обязательно утратит часть корневой системы, сама пересадка саженца на новое место – это стресс, который затормозит рост растения. Все это приведет к тому, что саженец не сможет прокормить и полноценно развить больше одного побега.
Основная цель выращивания мощного длинного побега – закладка основы первого полноценного рукава. Осенью, после вызревания лозы, я укорачиваю побег до длинны 2-2,2 м и укрываю его в зиму.
2-год
Весной, в начале сезона, открываю кусты и подымаю прошлогодний побег на шпалеру и подвязываю его к проволоке одним из способов, указанных на рис.2, рис.2а.
После просыпания почек и выхода зеленых ростков в 1-2 см, провожу их выломку на протяжении 1,2-1,5 м (длинна выломки) прошлогоднего побега – это и будет первый рукав, древесина которого с каждым годом будет утолщаться и сохраняться из сезона в сезон. Потому ее и называют многолетней. Выломку зеленых ростков нужно проводить, начиная от головы куста, при этом оставив один самый нижний, удобно расположенный, сильный росток. За сезон из него разовьется новый мощный побег – основа второго рукава. На прошлогоднем побеге выше длинны выломки оставляю от 3 до 5 ростков в зависимости от силы прошлогоднего побега. Побеги развившееся из этих ростков, по мере их роста, подвязываю вертикально к расположенной выше проволоке шпалеры. Уже в этом сезоне они дадут первые - сигнальные грозди. Два первые на рукаве побеги не нагружаю гроздями, из них будет сформировано плодовое звено на плодоношение следующего года, ослаблять его урожаем не нужно. Из остальных побегов, после цветения, выберите один из самой сильной гроздью и оставьте плодоносить, менее слабые грозди срежьте, куст их не вытянет.
Выращивание винограда. Все этапы выращивания винограда от А до Я
Выращивание винограда ― сложный, но интересный процесс, требующий определенных знаний. Ведь, чтобы насладиться вкусными ягодами, недостаточно просто воткнуть черенок в землю и периодически поливать ― важно познакомиться с потребностями культуры и заботится о ней в соответствии с рекомендациями.
- почва прогреется до 12-15°С;
- температура воздуха достигнет отметки в 15-18°С.
- высокая степень приживаемости;
- быстрая адаптация;
- низкая вероятность повреждения корней грызунами;
- большее количество времени для подготовки растений к зимовке.
- выкопать;
- выложить дренаж;
Выбор места
Место выращивания винограда во многом определяет количество и качество урожая: освещение влияет на сроки созревания ягод и их сахаристость, движение воздушных масс отражается на иммунитете кустов, почва предопределяет скорость роста и развития растений.
На участке
Южная часть участка возле хозяйственных построек ― лучший выбор места для разбивки виноградника. Однако не следует высаживать растения вплотную к строениям ― лучше отступить хотя бы 1,5 м. Также стоит избегать высоких деревьев ― они будут затенять культуру и забирать питательные вещества.
Немаловажным критерием выбора места является грунт . Желательно, чтобы почва была черноземной, супесчаной, каменистой или суглинистой. При высадке кустов необходимо придерживаться схемы ― между кустами следует делать шаг в 2-3 м, между рядами ― в 1,5-2 м.
На балконе
Выращивание культуры на балконе предполагает ее высадку в керамические либо деревянные емкости не менее 40-60 см в высоту. Для посадки кустов рекомендуется использовать землесмесь из субстрата для комнатных растений и песка (1:1).
Главной особенностью такого способа является необходимость заранее задать направление движения лозы в пространстве ― установить специальную конструкцию, по которой побеги будут подниматься. Также метод отличается от традиционного укрытием лоз на зиму: закутывать горшки необходимо со всех сторон (даже снизу).
В теплице
Посадка винограда в теплицы особенно актуальна для средних широт и северных регионов. Для нее предпочтительно использовать черенки либо саженцы ранних или ультраранних сортов. Такой тип выращивания позволяет получать урожай раньше и в большем количестве, защищать кусты от влияния неблагоприятных факторов, экономить на их обработке. Для этого достаточно просто создать растениям оптимальные условия. Температура в теплице должна быть на уровне 18°С, почва около 23°С, а влажность в районе 75%.
Сроки по временам года
Виноград можно высаживать весной и осенью. При этом у каждого варианта существуют свои особенности, достоинства и недостатки.
Весна
К весенней процедуре следует приступать до начала сокодвижения ― в начале апреля, когда:
Основными преимуществами посадки в это время года считаются:
Важно! К недостаткам можно отнести непредсказуемость погоды, ограниченный выбор посадочного материала и оптимальные условия для распространения болезней и вредоносных насекомых.
Осень
Осенью посадка проводится с конца сентября до середины октября. В это время особенно важно тщательно отбирать посадочный материал ― стоит оставлять только здоровые и сильные растения.
Главным преимуществом осени является большой выбор саженцев и их доступность. Кроме того, частые осадки позволяют тратить меньше времени и средств на полив, а погодные условия отлично закаляют молодые растения. К минусам проведения процедуры в этот сезон относится непредсказуемость погоды, чреватая вымерзанием лоз.
Посадочный материал
В зависимости от используемого материала, посадка винограда проходит по-разному. Для нее могут быть использованы саженцы, черенки и семена.
Саженцы
Саженцы винограда бывают двух видов ― вегетативные и одревесневшие.
| Характеристика | Вегетативный | Одревесневший |
| Возраст | выращивается с весны текущего года | около года |
| Описание | имеет зеленый побег с листьями, находится в контейнере | |
| Время посадки | ||
Яму для высаживания побегов необходимо готовить заранее:
Затем нужно сформировать в ее центре горку из субстрата, поместить туда растение, расправить корешки и присыпать землей. После проведения процедуры молодые кустики нужно обильно полить и накрыть картонными коробками с прорезями в верхней части на 2-2,5 недели.
