Формирующая обрезка плодовых деревьев. Санитарная обрезка плодовых весной

Формирующая обрезка плодовых деревьев. Санитарная обрезка плодовых весной

С одной стороны, процедура простая и очевидная, с другой — не особенно. В теории, вроде, всё понятно, а как подходишь к дереву, вся теория из головы сразу улетучивается. Даже там, где поломано, и то, не особенно понятно: аккуратно отрезать ниже места слома или удалять всю ветку целиком? Единых решений нет и действовать надо по ситуации.

Часть ветки можно оставить, если она растёт в нужную сторону, никому не мешает и на ней останутся ниже места среза почки, из которых отрастут новые побеги.

Обрезается таким образом, чтобы верхняя почка дала побег, который заменит со временем отломанную часть.

Зимние повреждения кроны могут носить самый разный характер, о том, как устранять последствия, можно почитать здесь: Зимние повреждения плодовых. Как лечить?

К санитарной обрезке относится также процедура удаления побегов, растущих внутрь кроны. Там, внутри, ничего хорошего для ветки нет: летом сплошная тень, плохо проветривается и замечательно уютное место для вредителей и патогенных грибов. Так что все побеги, и даже крупные ветки, направленные внутрь кроны, нужно удалить, пусть остальное лучше освещается и проветривается.

Побеги, растущие вертикально вверх — «волчки», потребляя значительное количество ресурсов дерева, заняты наращиванием листвы и древесины — плодов на них в ближайшем будущем ждать не приходится. Если не планируется перевести эти побеги из ростовых в плодоносящие, лучше их удалить.

Вырезаются веточки с лопнувшей по длине корой — ничего хорошего из такой ветки не вырастет, а также веточки, откровенно больные. Отрезая больную веточку, полезно посмотреть на срез: древесина может быть повреждена изнутри грибком или личинками, например, яблонной стеклянницей, очень характерным для средней полосы вредителем. У косточковых сердцевина может быть поражена трутовиком, в этом случае она коричневого цвета. При обнаружении таких неприятностей резать нужно до живой древесины, бывает, удаляется и скелетная ветка целиком.

Формирование и обрезка садовых деревьев. Общие правила формирования крон:

• При первой формирующей обрезке однолеток необходимо их укорачивать на 20-25 см (5-8 почек) выше штамба для получения в этой зоне разветвлений и формирования кроны
• Нестандартные однолетки высотой ниже штамба следует сильно обрезать (на обратный рост), оставляя выше места прививки пенек с 1-2 хорошо развитыми почками
• Если разветвления находятся намного выше зоны закладки нижнего яруса, их необходимо срезать полностью, оставляя в виде неразветвленной однолетки
• В дальнейшем удалять конкуренты или переводить на них в случае слабого развития побега продолжения
• Оставшиеся сильно растущие ветви путем обрезки или отгибания превращают в обрастающие или полускелетные
• В качестве скелетных следует отбирать только те ветви, у которых углы отхождения составляют не менее 40˚ и не более 80˚ (оптимально 45-65˚)
• Ярус следует создавать не более чем из трех ветвей с углами расхождения не менее 90˚, если эти ветки сформированы из смежных почек
• Необходимо постоянно следить за развитием будущих скелетных ветвей и проводить их уравнивание, обеспечивать подчинение их проводнику, боковые ответвления должны находиться ближе к основанию ветвей
• Необходимо соблюдать принцип соподчиненности всех ветвей в кроне
• Необходимо удалять растущие в сторону ствола вертикальные побеги и ветви, чтобы не загущать крону
• Важным условием является создание прочных скелетных ветвей, покрытых по всей длине боковыми ответвлениями. Нельзя допускать образования тонких оголенных скелетных ветвей
• Очень слабое укорачивание не дает нужного эффекта, а чрезмерно сильное ведет к загущению кроны
• При определении оптимальной степени укорачивания необходимо учитывать длину годичных ветвей, положение их в кроне и сортовые особенности, пробудимость почек и побегопроизводительную способность
• При укорачивании приростов одновременно придают нужное направление будущим побегам продолжения, что достигается правильным выбором положения оставляемой верхней почки.
• Для создания благоприятного светового режима в кроне должны соблюдаться следующие условия. Необходимо строго нормировать число скелетных ветвей первого и второго порядка. У каждой скелетной ветви должен быть свой сектор в кроне. Нужно строго выдерживать устаноленные интервалы между смежными скелетными ветвями. Постоянно следить за поддержанием достаточной светопроницаемости кроны, используя для этого прореживание.

Как обрезать однолетние деревья. Важные этапы Залогом успешного плодоношения будет крона, правильно сформированная в первые три-четыре года.

Первый год. После посадки еще неразветвленные саженцы-однолетки обрезают на крону: яблони укорачивают на высоте 80—90 см, а груши — 80—100 см от поверхности почвы (рис. 3). Сорта с пирамидальной кроной необходимо обрезать ниже, а с раскидистой выше. В зоне штамба вырезают все боковые побеги. Если у однолеток в зоне кроны есть слабые разветвления, укоротите их до двух-трех почек.После распускания почек обязательно удалите все травянистые побеги на высоте 60 см над уровнем почвы. Запаздывание с этой операцией снижает интенсивность роста в зоне кроны. В кроне же оставьте все равномерно распределенные побеги, растущие в положении, близком к горизонтальному. При хорошем качестве посадочного материала и соответствующем уходе на деревце во время вегетации образуется три — пять новых побегов, отходящих под углом 60—80 градусов. В конце мая — начале июня, когда они отрастут на 5—15 см, отогните их до уровня горизонтали, используя бельевые прищепки (рис. 4). Чтобы не оголять крону, боковые побеги длиннее 70 см укоротите на 1/3.На второй год весной, с началом сокодвижения, у саженцев удалите конкурентов проводника, а также побеги в зоне штамба и ветви, отходящие под острым (45 градусов) углом от ствола. Лучше всего это сделать в мае, когда вырабатывается наибольшее количество ростовых гормонов.Если у дерева сильный проводник (длиной более 60 см), то весной его можно ослабить, заменив на более слабый боковой побег длиной 40 см, который обязательно надо вертикально подвязать к посадочному колу. Усиление проводника необходимо деревьям на полукарликовых подвоях, которые формируют без опоры, а также слаборослым скороплодным сортам, у которых центральный проводник очень склонен к плодоношению. Проводник, потерявший вертикальное положение, укорачиваем на пенек с двумя — четырьмя почками. Через какое-то время здесь вырастет несколько побегов, среди них выберем один для формирования проводника.На проводнике же средней длины (40—50 см) удалите все цветки и завязь, чтобы предотвратить его отклонение от вертикали.Основные побеги укорачивать надо осторожно: этот прием может стать причиной загущения кроны. У сильнорослых пирамидальных деревьев боковые побеги отгибают повторно до положения, близкого к горизонтальному. У слабоветвящихся сортов или деревьев со слабым приростом укорачивают кончики прошлогодних побегов, стимулируя тем самым их к ветвлению.Во второй половине июня вновь отгибают побеги и укорачивают проводник, а также избавляются от сильных приростов, отходящих под острым углом, в верхней части кроны. У скороплодных сортов яблони контролируют еще и нагрузку плодами, чтобы избежать обламывания и не допустить плодоношения на центральном проводнике.На третий и четвертый годы деревья формируют так же, как и во второй, доводя проводник до высоты 2—2,5 м и поддерживая конусообразную форму кроны. Нижним ветвям можно расти до тех пор, пока они не заполнят все отведенное дереву пространство. Чтобы увеличить высоту штамба (когда это необходимо), удаляют все побеги, растущие ниже необходимого уровня.Сильные ветви, которые нарушают равновесие в кроне, растут под острым углом и не поддаются отгибанию, обязательно вырезают. В верхней части кроны не должно быть никаких конкурентов проводника или ветвей с острыми углами отхождения.Формирование кроны, как правило, заканчивается на четвертый год. В дальнейшем ее удерживают в размерах, определенных схемой посадки. У веретена ни одна из ветвей не должна быть сильнее проводника. Чтобы не активизировать ростовые процессы, не стоит укорачивать однолетние приросты. Длинные ветви, вышедшие за отведенное пространство, укорачивают на плодоносную древесину или на годичное кольцо.Крону необходимо осветлять всеми возможными способами, вырезая сильно растущие вертикальные побеги.В будущем достаточно будет ежегодной возобновляющей обрезки, при которой на косой сучок замещения вырезается по несколько двух-трехлетних ветвей. У деревьев на полукарликовых подвоях при более свободных схемах посадки ветви в верхней части кроны вырезают через три-четыре года.Как только дерево достигнет высоты 2,5 м, центральный проводник удаляют, переводя его на боковую ветвь, растущую вверх.Сильные побеги, вырастающие в верхней части кроны, вырезают в начале августа или в следующем году после цветения. Чтобы в верхней части ствола было меньше волчков, нужно оставить один однолетний побег, который и возьмет на себя роль лидера. Его верхушка должна находиться выше места среза. В следующем году (а еще лучше через одно-два плодоношения) его можно будет заменить другим лидером.

Формирование плодовых деревьев. Правила обрезки косточковых деревьев

В первые 2–3 года после посадки у косточковых деревьев необходимо создать прочный скелет. Поэтому весной для молодых деревьев проведите формирующую обрезку:

• Срежьте сломанные и растущие внутрь кроны ветки.
• Удалите те, которые отходят от ствола под острым углом. Следите, чтобы боковые ветви равномерно размещались вокруг ствола (угол их отхождения от ствола — не менее 45 °).
• Сделайте срез у ветвей, растущих вверх, над почкой, направленной наружу, а в сильно отклоненных — на внутреннюю.
• Прореживайте и сильно укорачивайте однолетние побеги: на 1/2 длины у сильнорослых сортов и на 2/3 у слаборослых.
• Ограничьте высоту дерева на уровне 2–2,5 м, срезая центральный проводник.
• Вырежьте сломанные, больные сухие ветви. Удалите волчки и лишнюю поросль возле ствола.

Старые косточковые деревья лучше обрезать летом. Они легко переносят удаление лишних веток после сбора урожая.

Как обрезать косточковые деревья весной: Pixabay

Можно ли обрезать верхушки плодовых деревьев? Если плодовые почки находятся на верхних ветках кроны, трогать их нельзя. Это нарушит плодоношение дерева и снизит его урожайность. Ветки, которые придают дереву высоту и не плодоносят, смело удаляйте. У некоторых плодовых деревьев, например у яблони, хороший урожай дают ветви, расположенные горизонтально к земле. Поэтому их лучше не срезать, а сделать растяжку и наклонить под углом.

Обрезка плодовых деревьев весной по всем правилам позволит вырастить здоровый плодоносящий сад. Выбирая правильные сроки и схему обрезки для каждого вида деревьев, сформируете аккуратные кроны и не допустите загущения зеленых насаждений на садовом участке.

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашейописаны принципы работы этих файлов.

Обрезка молодых деревьев. Обрезка плодовых деревьев весной пошагово

Планомерная обрезка не только придает дереву, ухоженный вид, но и улучшают вкусовые свойства фруктов, ускоряет их срок созревания, увеличивает их количество.

При обрезке деревьев весной первым делом прореживают крону, удаляют лишние ветки, которые мешают проникновению лучей солнца. Более подробно этот процесс можно увидеть в картинках пошагово.

При весенней обрезке удаляют те ветки, которые сильно загущают дерево, а также слишком длинные, потому что к ним тяжело добираться при сборе плодов, к тому же они могут поломаться. Особенно обрезка весной важна для молодых, плодовых деревьев, если ее не сделать, то ветки начнут разрастаться, тем самым, перемещая центр тяжести дерева, что приведет к искривлению ствола.

На схеме для начинающих видно, как можно исправить недочеты предыдущей процедуры.

Осуществляя обрезку деревьев необходимо соблюдать следующие правила:

1. Ствол дерева никогда не трогают.
2. Молодые ветки нужно отрезать не больше, чем на 1/3 от всей длины.
3. Ветка, которая растет из центра, должна располагаться на 30-40 см выше, чем остальные.
4. Необходимо стремиться к тому, чтобы на одном уровне все ветки были одинаковые.
5. Внутренние ветки обрезают на одном уровне с наружной почкой.
6. Все срезы должны быть гладкими, поэтому перед процедурой, остро наточить нож.
7. Срез необходимо обработать дезинфицирующим средством или масляной краской, дабы избежать заболевания дерева.
8. После удаления ветки над почкой, недопустимо, чтобы оставался сучок.

Начинающим садоводам обрезку деревьев весной лучше осуществлять сучкорезом, а изображения в картинках пошагово станут хорошим подспорьем.

Источник: https://vashsadluchshij.ru/stati/vesennyaya-obrezka-derevev-dlya-nachinayushchih-v-kartinkah-sroki-obrezki-plodovyh-derevev