Стратегии обрезки и формирования плодовых деревьев для максимального урожая

Стратегии обрезки и формирования плодовых деревьев для максимального урожая

При обрезке фруктовых деревьев различают четыре метода обрезки в зависимости от возраста и развития плодовых деревьев. Цель — обеспечить гармоничное соотношение между ростом, формированием цветков и завязыванием плодов на протяжении всей жизни. Период выращивания длится около трёх лет для слаборастущих плодовых деревьев и до семи лет для штамбовых и полуштамбовых. После этого проводится консервационная обрезка. Обрезка требуется тогда, когда деревья значительно снижают урожайность и качество плодов или теряют жизнеспособность.

Обрезка после посадки

Обрезка после посадки, даже при осенней посадке, в основном выполняется весной. Обрежьте все направляющие побеги, то есть ветви, которые в дальнейшем будут определять форму кроны. Практическое правило: сильные побеги на треть, слабые — на половину. Все ненужные побеги под будущей кроной у основания веток также удаляются.

Образующая обрезка

Образующая обрезка способствует формированию устойчивых опор и первых плодоносящих боковых побегов. Удалите все побеги, растущие внутрь, и снова обрежьте концы трех-четырех основных ветвей, чтобы получилась пирамидальная крона. Вертикальный направляющий побег, также обычно укорачивают, чтобы он образовал дополнительные боковые ветви.

Консервационная обрезка

Как только дерево начнёт регулярно приносить много плодов, обрезка обеспечит хороший баланс между плодоношением и ростом. Продолжайте удалять все вертикальные водяные побеги и конкурирующие ветви на центральном побеге. Кроме того, обрежьте старые, сильно разветвленные участки ветвей, на которых осталось мало или совсем мало плодов. Это так называемое омоложение плодовой древесины временно снижает урожайность, но приводит к образованию более крупных и качественных плодов.

Омолаживающая обрезка

С помощью омолаживающей обрезки можно вернуть фруктовым деревьям форму, которую не обрезали годами. Это делается путём обширного прореживания кроны весной и удаления нависающих, перезревших плодовых ветвей. В результате в течение сезона на дереве образуется много отпрысков, которые следует постоянно удалять. В следующем году, как правило, можно снова вернуться к консервационной обрезке.

Связанные вопросы и ответы:

Какие инструменты необходимы для обрезки плодовых деревьев

Введение

При выполнении обрезки деревьев, инструмент определяет 50% успеха. Садовый инструмент должен подходить Вам как по качеству, так и по руке. Выбор садового инструмента, при существующем на рынке разнообразии, задача непростая. Секаторы, садовые пилы, ножи и прочая оснастка требует надлежащего ухода и содержания в процессе работы и хранения. Одинаково трудно работать инструментом сделанным плохо и пришедшим в негодность от плохого обращения.

Секатор

Секатор - самый высокотехнологичный и важный инструмент для обрезки деревьев, требующий наибольшего внимания к себе в плане заточки, смазки и чистки. Большая часть (около 90 %) срезов при обрезке дерева делается секатором. Производство его - многостадийный технологический процесс. Конкуренция на рынке садового инструмента вынуждает производителей максимально упрощать и удешевлять технологии производства. Магазины, в результате, заполнены дешевой низкокачественной продукцией, мало пригодной для работы в саду. Выбор секатора нельзя основывать только на его цене - покупать либо самый дорогой, либо самый дешевый, либо тот, на который хватит денег. Нужно разобраться в некоторых деталях.
Все садовые секаторы делятся на 3 группы:

1. Секаторы обводного типа

Секатор обводного типа имеет только одно заточенное лезвие (в рабочем положении верхнее). Заточка лезвия односторонняя. Нижнее лезвие заточено под большим углом и служит упором. При резе, лезвия проходят мимо друг друга, как у ножниц. Нижнее лезвие при выполнении среза не погружается в древесину, остается только вмятина. Срез получается чистым и не требует подчистки ножом, при условии остроты инструмента и хорошей техники исполнения среза. Сужающиеся к передней части лезвия позволяют вырезать побеги в развилках. Их конструкция позволяет делать срез вплотную к ветви, не оставляя пенька. Большая часть профессиональных садоводов работают такими секаторами.

2. Секаторы встречного типа

Секатор встречного типа имеет нижнее лезвие в форме «наковаленки». Заточка верхнего лезвия у них двусторонняя. При резе, верхнее лезвие упирается в наковаленку. Наковаленка металлическая или с пластиковой накладкой. Такой секатор делает чистый срез, если он заточен. Техника исполнения реза не так важна, как при работе секатором обводного типа. Таким секатором нельзя срезать побег вплотную к стволу - останется пенек длиной в половину ширины наковаленки. Также, затруднительно вырезать побег из узкой развилки. Такие секаторы хороши в тех случаях, когда побег не требуется удалять на кольцо. Обычно используется садоводами-любителями.

3. Секаторы, у которых заточены оба лезвия и работающие наподобие ножниц

Их так и называют - садовые ножницы, они режут обоими клинками одинаково. Нет разницы, как держать такой секатор в руке. Такие модели секаторов предназначены для срезки цветов, ухода за клумбами, работы с овощами. Не предназначены для крупных ветвей, так как их лезвия тонкие и годятся только для деликатной работы. Тем не менее, с их помощью можно делать прищипку молодых побегов и вырезать тонкие ветки в труднодоступных местах.

4. Секаторы молоткового типа (наподобие бокорезов)

Собственно, я знаю только два очень похожих секатора, работающих по такому принципу. Это итальянские Due Buoi и Lisam - предметы экзотические в наших краях.

Профессиональные модели, предназначенные для обрезки ветвей диаметром до 25 мм. Due Buoi и Lisam делают хорошие чистые срезы, поперек которых остается выпуклая линия в месте смыкания лезвий.

Выбор секатора

Перед покупкой советую взять секатор в руки и проверить удобно ли Вам. Может оказаться, что большой секатор не раскроется полностью в женской руке и работать им будет тяжело. При силовом резе, рука сползет к передней части и резать будет очень трудно. И наоборот, миниатюрный секатор будет неудобен обладателю крупной ладони.
Оцените удобство механизма запирания. Это важно, так как в процессе работы придется от нескольких десятков до нескольких сотен раз вынимать и убирать секатор. При этом придется пользоваться рычагом, кнопкой, ползунком или еще чем-то, придуманным дизайнером, возможно далеким от садовых работ.
Советую обратить внимание на различные системы, облегчающие работу секатором, такие как храповой механизм, позволяющий сделать рез несколькими движениями и с меньшим усилием или вращающаяся рукоять, снабженная зубчатым приводом, также облегчающая работу секатором.
Хочу также сказать, что профессиональный секатор обычно не имеет таких механизмов. Он максимально прост.

Как определить оптимальный момент для обрезки плодовых деревьев

От правильной весенней обрезки сада будет зависеть то, как плодовые деревья будут чувствовать себя весь сезон. А это напрямую скажется на качестве и количестве урожая. Главный принцип этой работы можно описать всего двумя словами – не навреди.

Нюансы обрезки во многом определяет вид дерева, а также его возраст. Начинать эту процедуру без багажа теоретических знаний не стоит. Заранее изучите вопрос, а затем подготовьте инвентарь и ждите подходящей погоды. Потому что один из самых важных моментов обрезки – правильно выбранное время.

Сроки весенней обрезки сада

Фото с сайта shutterstock.com/agrofruti

Точных сроков как таковых нет, но при этом нужно обязательно ориентироваться на прогноз погоды. Приступать к обрезке при низких минусовых температурах нельзя – деревья могут не перенести морозов. Не менее опасна и обрезка после начала сокодвижения: дерево будет "плакать" и долго заживлять раны.

В средней полосе сад обрезают, как правило, в период со второй половины марта и до середины апреля. Важно, чтобы температура воздуха не опускалась ниже отметки –5°C. При этом день должен быть ясным, без осадков и резкого похолодания в прогнозе.

Яблони, сливы, алычу и абрикос лучше обрезать в марте. А для таких культур, как айва, вишня, груша, черешня и персик, также подходит и апрель.

Календарь обрезки плодовых деревьев

Наглядная таблица садоводу на заметку.

Правила весенней обрезки сада

Фото с сайта shutterstock.com/Andrii Anna photographers

В первую очередь подготовьте инвентарь. Все инструменты нужно заточить и продезинфицировать. Дезинфекцию следует проводить и перед обрезкой каждого следующего дерева. Для тонких веток подойдут секаторы или садовые ножницы, для более крупных используйте сучкорез, пилу для сучьев или лучковую пилу.

У молодых саженцев, которые еще не плодоносят, обрезают только больные и поврежденные ветки, а также те, которые загущают крону и конкурируют со скелетными ветвями.

Ветки, которые удаляются полностью, у большинства культур обрезаются "на кольцо", т.е. без оставления пеньков. Сначала такие ветки надрезаются снизу, а затем аккуратно сверху, такой порядок позволит минимально травмировать кору.

Старайтесь при обрезке не задевать почки. При обрезке "на почку" держите секатор под углом 45 градусов по направлению к верхушке побега, над почкой оставляйте примерно 1-2 мм ветки.

Обязательно удаляют переплетающиеся, близкорасположенные и свисающие ветви, поросль, побеги возле штамба и сломанные ветки.

Чтобы не допустить заражения и помочь дереву зарастить раны, места срезов (особенно крупные), обработайте специальными средствами, например, РанНет, БлагоСад или Живица.

Какие виды плодовых деревьев требуют особого внимания при обрезке

Существует несколько разных типов обрезки. Каждая из них отвечает за достижение определенных целей.

• Санитарная. Этот вид обрезки подразумевает срезку сухих, поврежденных или заболевших ответвлений. Подобную процедуру разрешено проводить по мере необходимости независимо от сезона.
• Формирующая. Этот вид стрижки одинаково часто применяется и в Подмосковье, и в Ленинградской области, и на многих других территориях страны. Такая операция необходима для придания плодовым деревьям определенного эстетичного вида. Именно за счет формирующей обрезки поддерживается высокая декоративность садовых посадок. Формирующую стрижку разрешено осуществлять на карликовых подвоях с применением специальных каркасов.
• Поддерживающая. Такая стрижка нужна для предупреждения загущения кроны. Так можно контролировать ее размеры. Также поддерживающая стрижка применяется для прореживания цветков и завязей. Эта процедура позволяет сохранить способность деревьев к постоянному плодоношению.
• Восстановительная. Применяется для сокращения высоты плодовых посадок, а также для восстановления после серьезных и внушительных повреждений, полученных деревьями ранее.
• Омолаживающая. Применяется с целью укорачивания ветвей на определенных участках, где был хороший прирост за год. За счет таких манипуляций удается восстановить возможность плодоношения и дальнейшего роста культуры.
• Кербовка. Суть этой процедуры заключается в срезке маленького фрагмента коры. Чаще всего берется часть над однолетней веткой или почкой. Это делается для того, чтобы стимулировать дальнейшее произрастание побегов.
• Пинцировка или прищипка. Данный вид обрезки требует обязательного удаления части молодой поросли.

Как формировать дерево, чтобы оно было компактным и плодоносящим

Яблоня, как и любое плодовое дерево, за которым не было никакого ухода, разрастается во все стороны. И хотя огромная крона даёт прохладу и тень летом, кислород, не каждому садоводу понравится, что половина её нависла над домом, а большой вес создаёт угрозу падения веток.

Зачем нужно формировать крону?

Формирование яблони – точнее, её кроны – производится с целью ограничить её рост в высоту. Опасность представляют собой старые ветки, сбрасываемые сильным ветром. Что касается плодоношения, то оно наблюдается только на ветках, возраст которых – не более 5 лет. Соцветия появляются – и, как следствие, яблоки завязываются и растут – лишь на относительно молодой поросли. Старые ветки, которым больше 5 лет, образуют лишь т. н. скелет дерева, выполняющий несущую функцию.

Инструменты и материалы

В качестве расходного материала чаще всего требуется лишь садовый вар. Замазанные, загерметизированные от попадания дождевой воды срезы и спилы не дадут дереву заболеть. И хотя у растений есть т. н. компенсаторный механизм, приводящий к высыханию и отмиранию стеблей и веток в зоне линии разреза, злоупотреблять этим не стоит: как и всякий деревянный материал, по сути, он чернеет, подгнивает и даёт возможность прорасти мху, плесени, грибкам, представляет приманку для микробов и некоторых насекомых, питающихся целлюлозой, из которой состоят кора, древесина и сердцевина. Альтернатива вару – воск.

Для обрезания тонких веток подойдёт секатор: вручную он разрежет стебель до 1 см. Альтернатива – гидравлические ножницы. Для более толстых веток используются (электро) лобзик, (электро) ножовка, (бензо) пила, болгарка с отрезными дисками по дереву.

Схемы

Обрезать ненужные (и мешающие) ветки правильно, не нанеся урона ни строению рядом, ни людям поблизости (и их имуществу), – первоочередная задача.

Обрезка, прорежение кроны позволяют справиться с проблемой количества и качества урожая.

Разреженно-ярусная

Такой вид обрезки выполняют по ниже описанной схеме.

1. На второй год жизни саженца обрезка осуществляется в марте или в начале апреля – пока не распустилась листва – на высоте в 1 м. Срез выполняется на почке, противолежащей по отношению к прививанию.
2. На третий год жизни молодого дерева верхушку обрезают, оставив над последней (верхней) развилкой не менее 5 почек. Общее правило – верхние ветки должны быть длиннее нижних на 30 см.
3. Ветки, отходящие от ствола менее, чем на 45°, отгибают с помощью гибких подпорок. Допустимо подвязывание к колышкам, воткнутым в землю.
4. На четвёртый год некоторые ветки становятся основообразующими. Нижний ярус предусматривает оставление не менее трёх веток, верхние – по столько же, но не более. Лишние ветви, приводящие к снижению просвета между разными ярусами – менее 80 см, – необходимо удалить. Ветви в каждом ярусе должны быть не менее, чем на расстоянии 15 см друг от друга.
5. «Повзрослевшая» яблоня с высотой 3–4 м образует до нескольких ярусов. Число основных ветвей достигает не более 12. На них подрезают молодую поросль – на треть от их длины.
6. В остальные годы производится корректировка яблони – её высота в среднем не превышает 4 м. Дело в том, что собрать урожай, к примеру, с 7-метровой (и выше) яблони, как и с любого другого плодового дерева, затруднительно. Садоводы старой «закалки» трясут ветки дерева, и созревшие яблоки сыпятся на заранее подстеленную материю. Такой способ действительно ускоряет сбор урожая, чем переставлять лестницу или влезать на дерево, поэтому некоторые владельцы участков всё же не трогают крону до тех пор, пока дерево не достигнет, скажем, 20-летнего возраста. Однако делать так не рекомендуется: дерево становится небезопасным для рядом проживающих (находящихся) людей.

Как избежать повреждения дерева при обрезке

На основании ветви в ходе ежегодного прироста и образования боковых ветвей формируется воротничок, обволакивающийся позже тканью ствола (воротником ствола). Под ветвью, между нею и тканью ствола, возникают соединения, выполняющие важную роль для транспортирования воды и ассимилятов. Ежегодный прирост воротников ветви и ствола обеспечивает в конечном счете прочное соединение ветви и ствола и корня со стволом.

При обрезке необходимо избегать травмирования воротника ствола, так как иначе будут нарушены транспортирование воды и продуктов ассимиляции и проводящая система к корням. Делать обрезку следует точно у воротника ветви, поскольку он часто виден отчетливее воротника ствола.

Дерево наращивает на воротниках ствола и ветвей так называемую защитную древесину, которая может очень быстро реагировать на повреждения и тем самым в большинстве случаев перекрывать путь инфекции.

Рис. 1. Правильная обрезка засохшей ветви. Уже появившиеся запорные зоны сохраняются. Заплывание камбием среза ветви продолжится, и он за короткое время прикроется

Рис. 2. Неправильная обрезка. Рана станет гораздо больше, дерево еще больше ослабнет и будет более подвержено атакам вредителей.

Рис. 3. Соединение ветви и ствола. Весной развивается новая ткань ветви, большей частью над тканью ствола. Основой, на которой разрастаются ткани ветви, являются ткани воротника (1). По¬являющиеся позже ткани ствола обволакивают воротники ветвей своим стволовым воротником (2). Новый воротничок ветви располагается над уже имеющейся в ветви тканью (3). Под воротниками образуются соединения между тканями ветви и ствола (4). В обиходе воротники ветви и ствола объединяют единым названием «воротник ветви». Часто нельзя четко различить отдельно ткани воротника. Если они соединяются далеко внизу под воротником ветви, то образуется мертвая зона: более низкий участок поверхности на некотором удалении от ветви.

Рис. 4. Воротники ствола и ветви. Вода и питательные вещества для ветви поступают по ее собственной ткани. Для снабжения древесины, расположенной над ветвью, они поступают через воротник ветви вокруг ее основания вверх. Транспортирование продуктов фотосинтеза сверху вниз осуществляется также во-круг основания ветви. Зоны воротников (стрелка 1) являются обходными зонами при транспортировании. Над и под ветвью (стрелка 2) имеются боковые соединения. Ветви в действительности не связаны со стволом. Прочное соединение ветвей и корней со стволом осуществляется благодаря короткому сцеплению расположенных один над другим воротников, которые ради наглядности изображены здесь схематически разъединенными.

Неправильный срез: оставлен торчащим длинный пенек ветви. Заплывание камбием невозможно. Возникает гниль, распространяющаяся в ствол.

Какие причины могут привести к необходимости обрезки плодовых деревьев

Считается, что обрезка деревьям «полезна» и даже «необходима». Именно так написано в Правилах создания, содержания и охраны зелёного фонда, утверждённых постановлением от 16 апреля 2021 г. N 273 администрации города. Мол, обрезка — важный приём ухода.

«В результате обрезки изменяется соотношение общей массы кроны и корней, т.е. увеличивается количество всасывающих корней, снабжающих растения минеральными веществами, улучшается обмен веществ деревьев и кустарников, синтез органических веществ, водный режим, в листьях уменьшается количество связанной воды и повышается транспирационная активность».

Между тем это спорный вопрос. Например, повышение транспирационной активности смертельно для деревьев с небольшим приствольным кругом, который совершенно недостаточен для нормального питания дерева.

Далее: когда обрезают ствол, корневая система, которая только что обеспечивала громадное дерево, вынуждена перестроиться на «огрызок». Дерево пытается решить эту проблему — возникают нестандартные громадные листья, дерево пытается компенсировать утраченную фитомассу. Но понятно, что всю крону так не восстановить. Корни, которые перестают работать, отмирают. И дерево приобретает порозность, ноздреватость, становится неустойчивым, ветровальным.

На самом деле есть впечатление, что в нашем отечестве массовую обрезку производят вовсе не для помощи деревьям. Причин две. Первая: чтобы ветки не мешали электропроводам. Вторая: чтобы в городе было меньше тополиного пуха.

И та и другая причины — рукотворные. Надо бы прекратить сажать деревья под линиями электропередач, но столбы по-прежнему проходят вдоль дорог, и так же вдоль дорог, создавая защитный коридор, высаживают деревья. А что касается тополей — достаточно просто выбирать для посадок не женский тополь, который рассеивает семена с помощью пуха, а мужской.

Если деревья высажены в правильном месте, им вообще не нужна обрезка, кроме разве что санитарной, когда убирают сухие ветки. Это сколько бы денег сэкономилось, которые сейчас тратятся на обрезные кампании!

Как правильно обрезать ветви, чтобы они не заражались и не гнили

При обрезке плодовых, одна из самых распространенных ошибок - пеньки, оставленные на месте срезанной или спиленной ветви. Правильно выполненный срез называется срезом на кольцо.

При этом линия среза проходит сразу же после кольцевого утолщения в месте отхождения ветви. Ткани дерева на месте правильного среза разрастаются, образуя «кольцевой наплыв», который стремится закрыть срез.

Часть ветки (пенек), оставленный на месте среза, не производит обменных процессов и не получает питательных веществ. Кора на нем очень быстро засохнет и процесс заживления раны остановится (рис. 2 справа и схема 2).

Если оставить пенек, как на схеме 2, то такая рана может не затянуться никогда, т.к. длина пенька может превышать возможный рост ствола в толщину. В этом случае, пенек будет медленно погружаться в толщу ствола при его разрастании, навсегда останется отверстием в коре и будет медленно разлагаться среди живой древесины.

Другой случай: оставленная часть ветви может содержать спящие почки, которые обязательно проснутся и дадут из пенька целый пучок сильных вертикальных побегов (волчков). С одной стороны это хорошо - рост этих побегов способствует заживлению среза, с другой стороны, эти побеги нам не нужны, что с ними делать дальше не всегда ясно.

Впрочем, пенек никогда не поздно спилить вместе со всем, что на нем выросло, соблюдая технологию. Но, следует помнить, что сначала оставив пенек, а потом его срезав, Вы наносите дереву вдвое больший ущерб, чем если бы срез сразу был сделан правильно. Если пенек оставлен давно и засох, то будет не лишним очистить отверстие от разложившейся древесины.