Серьезный ремонт: как вернуть запущенный участок в первозданное состояние

Серьезный ремонт: как вернуть запущенный участок в первозданное состояние

Серьезный ремонт – это сложный процесс, который требует много времени, усилий и средств. Особенно если речь идет о запущенном участке. Но не стоит отчаиваться. Если вы соберётесь и приступите к работе, вы сможете вернуть свой участок в первозданное состояние.

Первый шаг – это анализ состояния участка. Вы должны определить, какие работы нужно выполнить, чтобы вернуть участок в первозданное состояние. Вы должны провести тщательный осмотр участка, чтобы выявить все проблемы.

Второй шаг – это разработка плана работ. Вы должны составить список всех необходимых работ и расписать их по порядку. Важно учесть, что некоторые работы могут зависеть от других. Например, вы не сможете установить новые окна, пока не отремонтируете стены.

Третий шаг – это поиск специалистов. Если вы не являетесь специалистом в области ремонта, вам нужно найти квалифицированных мастеров, которые смогут выполнить все необходимые работы. Важно выбрать специалистов, которые имеют опыт работы с запущенными участками.

Четвертый шаг – это покупка материалов и оборудования. Вам нужно купить все необходимые материалы и оборудование для выполнения ремонтных работ. Важно выбрать качественные материалы и оборудование, чтобы они служили долго и не требовали частого ремонта.

Пятый шаг – это выполнение ремонтных работ. Вам нужно следовать плану работ и выполнять все необходимые работы. Важно соблюдать все меры безопасности и не срываться на другие дела, пока не закончите работу.

Шестой шаг – это контроль качества работ. После завершения ремонтных работ вам нужно проверить качество выполненных работ. Важно убедиться, что все работы выполнены качественно и что участок вернулся в первозданное состояние.

Выполнение серьезного ремонта может быть сложным, но если вы соберётесь и приступите к работе, вы сможете вернуть свой участок в первозданное состояние. Важно разработать план работ, найти квалифицированных специалистов, купить качественные материалы и оборудование, выполнить все необходимые работы и проверить качество выполненных работ.

Связанные вопросы и ответы:

Какие инструменты необходимы для очистки запущенного участка

Культиватор удобен на разработанной земле, при работе на заросших участках он может перегреться и сгореть

Для эффективной обработки целинного участка подходят самые мощные мотокультиваторы , а они недешевые. Тяжелый и мощный культиватор нужен для того, чтобы прорвать дернистую почву и глубоко ее вспахать.

Обычно обработка запущенного участка даже мощными машинами осуществляется в два этапа:

1. Специальными фрезами, которые устанавливаются на мотокультиватор, срезают верхний слой почвы на глубину 10-15 см. В нем переплетена вся корневая система растительности. Если это сделать осенью, перевернутый корнями наружу слой земли хорошо промерзнет зимой. И весной у сорняков будет меньше шансов для роста.

Летом, во время бурного роста, траву можно обработать гербицидами, которые проникнут в корни и уничтожат их.

Через две недели после обработки, когда трава пожелтеет, фрезой срезают и переворачивают верхние слои почвы с корневой системой. На солнце вся растительность высохнет, а если оставить на зиму − еще и промерзнет. Высохшая трава и корни, пролежавшие зиму под снегом, будут хорошим удобрением.

1. После уничтожения сорняков для нормального развития культур нужно вспахать землю на глубину до 20-25 см. Например, выращивание картофеля по голландской технологии требует тщательного выравнивания почвы, а глубина ее культивации должна быть не меньше 30 см.

Для этой миссии подходят только тяжелые и мощные мотокультиваторы. Легкие модели предназначены для обработки почвы на глубину не более 20 см. Плотный дернистый грунт они не осилят. Попытки обработать целину культиватором могут привести к перегреву двигателя и его дорогостоящему ремонту.

Как определить, насколько запущен участок

Как правило, жилые массивы находятся на уже давно освоенных территориях. Достаточно часто, изыскания касающиеся определения УГВ уже проводились ранее и были составлены соответствующие карты. Поэтому решение вопроса – как определить где бурить скважину под воду на участке, может крыться в обращении к архивной документации.

Такие документы получают в специализированных организациях деятельность которых заключается в мониторинге обстановке конкретного района с гидрогеологической точки зрения. При таком способе может возникнуть определенная сложность.

Схема глубинного дренажа участка Источник stroy-aqua.com

Большинство таких карт относятся к периоду СССР. В то время на территории страны действовала специальная программа геологической разведки территории. Контрольные скважины бурились с шагом в пять километров.

Масштаб самих карт – один к двумстам тысячам, что на бумаге отображается как – один сантиметр равен двум километрам. Поскольку стандартный дачный участок составляет порядка десять соток, то использование таких карт дает весьма приближенные результаты.

Непосредственный сбор данных по месту

Опрос местных жителей и замер глубины местных колодцев и скважин дает вполне достоверные результаты по глубине залегания грунтовых вод. При этом необходимо учитывать, как общий рельеф местности, так и конкретного земельного участка.

Наблюдение за растительностью

Этот метод можно отнести к народным способам, однако он тоже имеет право на жизнь и дает первичные данные, которые можно принять за точку отсчета. Метод своими корнями уходит в глубокую древность, поскольку встречается в описании еще античных источников. В качестве индикатора близкого расположения воды служат некоторые виды растений.

Подсказать, что вода очень близко могут следующие растения:

• ива и тополь – от одного метра;
• конский щавель – от двух до трех метров;
• мать-и-мачеха – от полутора метров;
• ольха – от трех метров;
• полынь – от трех до пяти метров.

Классический барометр Источник pnevmat24.ru

Дренаж фундамента: целесообразность, разновидности, расчеты

Методы с использованием приборов

При использовании различных приборов и инструментов выделяют три метода определения УГВ. Эта технология называется нивелированием и выполняется:

1. Барометрическим способом . При работе применяется барометр с помощью которого проводят замеры давления на исследуемом участке. Контрольной точкой служит замер давления у поверхности воды ближайшего крупного водоема. Шаг по шкале прибора в один миллиметр дает на местности перепад в тринадцать метров.
2. Геометрическим способом , при котором используют классический нивелир и мерные рейки.
3. Гидростатическим способом . Он основан на принципе работы сообщающихся сосудов. Для его применения понадобится гидро-уровень.

Стоит отметить, что некоторые «специалисты» предлагают провести эхо-локацию местности утверждая, что это поможет определить уровень грунтовых вод. Однако это не совсем так. Эхолокатор может лишь найти пустоты в толще породы, но не факт, что они будут заполнены водой.

Также не стоит доверять различным «приборам», которые активно предлагают продавцы из Китая. Никаких исследований провести они не помогут. Напротив, профессиональные гидрогеологи предупреждают что все это сродни работе лозоходцев.

Какие растения можно высадить на запущенном участке

Помогите, пожалуйста, советом. Мой участок сейчас выглядит так… Есть ли какие-то наименее трудозатратные способы привести в порядок такой запущенный участок? Граблями сегодня весь день сегодня работала. Спина и руки, и ноги никакие… Можно, конечно, зазвать приезжих помощников. Но финансы… Гербициды и прочая химия мне не подойдут. Может застелить нужные для грядок участки? А еще, можно ли прямо на траву положить картошку и сверху этим сеном укрыть? Ух, сколько вопросов…

У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.

(Ольга, Липецк):

Подобный участок вскопать своими силами будет крайне сложно. Лучше всего, на мой взгляд, засеять его сидератами — прямо по  дерну вроссыпь, можно его потом побороновать — поскрести плоскорезом, граблями или чем-то в этом роде, чтобы чуть-чуть прикопать семена. Или дражировать семена (выложить порциями в лоток, на тарелку, обсыпать земельной пылью, спрыснуть водой, подсушить, снова обсыпать пылью и т.д.). Тогда на них образуется глиняная капсула, и можно их даже ничем не присыпать — и так взойдут. Сеять на таком участке лучше всего рожь  ( у нее корни «пропашут» всю почву вглубь), но она несовместима с другими растениями, не даст им расти сразу после себя, то есть это мероприятие года на два. Зато она и все сорняки усмирит. Рожь сеется под зиму и весной оставляется на все лето. Можно сейчас, весной, посеять люпин, или фацелию, или редьку масличную, или горчицу, затем скосить, под зиму посадить рожь, оставить на следующий сезон. Потом, следующей весной, сеять уже овощи (полегшие за зиму останки сидератов просто сдвинуть, наметить грядки, сделать бороздки плоскорезом или тяпкой, затем им же присыпать землей, а оставшимися, полуразложившимися сидератами сверху замульчировать — прикрыть вразброс. В общем, почва будет замечательная, мульчи полно, но процесс освоения огорода долгий.
Другой вариант — пустить участок под пар: прикрыть, например, кусками старого линолеума или прозрачной пленкой, «сварить » сорняки. Но это тоже займет целое лето. И под зиму все равно хорошо бы посеять сидераты. Ну, может, не рожь — ведь она поселится надолго, так хоть горчицу или фацелию. Они не помешают севу овощей будущей весной и, как все крестоцветные, оздоровят почву. Например, с фитофторой проблем после их сева быть не должно.
Все это подробно описано в книгах Б.А. Бублика — их можно найти онлайн («Городим огород в ладу с природой», «В огороде доверяемся природе» и др.).
Если участок нужен для немедленного выращивания овощей, придется пахать или копать. А потом еще и активно бороться с отрастающими сорняками. Можно, быть может, на большей части посадить сидераты или разложить пленку, а на малой площади, которую есть силы обработать, выращивать пока овощи.
Картошку сажают в зависимости от региона. Если у Вас холодный климат — в принципе, возможен поверхностный посев, но надо очень-очень хорошо мульчировать — перегноем, например — чтобы она не вылезла и не озеленилась. Если у Вас климат Черноземья, Подмосковья или еще южнее, лучше сажать «под палку» — палкой с острым концом проделывается в дернине лунка, кладется клубень — или часть клубня, прикрывается землей, мульчей. Я лично сажаю «в зев лопаты»: втыкается лопата, приподнимается, в зев  отправляется клубень, лопата вынимается, так что приподнятый слой ложится на место. Если с палкой можно орудовать и в одиночку, то при такой посадке необходим помощник. Сверху  хотя бы через несколько дней неплохо замульчировать перегноем. Или, когда будет всходить, соломой. Про посадку картофеля можно читать у того же Бублика, Казарина, Удовицкого.
А если часть участка Вы планируете отвести под сад, на ней с сорняками бороться вспашкой и прополкой не надо. Для деревьев и кустов ямки в полтора штыка лопаты соорудите как-нибудь, а траву, бурьяны просто надо косить где-то раз в две недели (косой, триммером, газонокосилкой — чем удобно). Их вытеснит постепенно луговая трава, площадь под деревьями будет залужена, но выглядеть будет хорошо, а деревья плодоносить тоже будут. Можно даже там подсеивать газонную траву. Это касается сада, не огородных грядок. Как сделать, чтобы деревья плодоносили не через 6-7 лет, а уже на будущий год после посадки, и при этом были низкорослыми, удобными для сбора урожая и ухода — читайте в книгах Н. Курдюмова «Формировка вместо обрезки» и «Умный сад».
Удачи Вам!

Как удалить сорняки с запущенного участка

За сезон почва в огороде существенно ухудшается: растения выносят из нее питательные вещества, в ней накапливаются споры возбудителей болезни и вредители. Прибавьте сюда семена сорняков, и картина получится грустная. Это надо исправлять!

Как улучшить почву на участке, огороде. Фото: shutterstock.com

Если ничего не делать, земля с каждым годом будет все хуже. А урожай все меньше. Поэтому после уборки урожая почву нужно восстановить. И вот, что важно сделать осенью.

Полезная информация об уходе за почвой осенью

Когда обрабатывать участок от болезней	Сразу после уборки урожая
Когда вносить удобрения осенью	Непосредственно перед перекопкой участка
Когда перекапывать участок	Можно сразу после уборки урожая, но можно и в сентябре, и в октябре – главное успеть до затяжных дождей и промерзания земли

Пошаговая инструкция по улучшению почвы осенью

Чтобы почва восстановилась, придется с ней повозиться. Но это тот случай, когда овчинка стоит выделки.

Обеззараживание почвы осенью

Прежде чем обрабатывать почву от возбудителей болезней, с огорода нужно убрать все растительные остатки. И сжечь их, потому что на них тоже зимуют споры болезней.

А уже затем проводить обработку.

Медным купоросом . Это самый известный препарат для борьбы с болезнями. Чаще всего медный купорос используют в саду, но он подходит и для обработки земли в огороде.

Для обеззараживания почвы используют 1%-ный раствор (100 г на 10 л воды). Норма расхода – 2 л на 1 кв. м.

Частота обработки зависит от типа почвы. Черноземы и глинистые почвы достаточно обрабатывать 1 раз в 4 – 5 лет. А песчаные и торфяные нужно обрабатывать каждый год.

Продолжить далее

Железным купоросом . Его тоже используют для обеззараживания почвы, но раствор делают покрепче – 3%-ный (300 г на 10 л воды). Норма расхода – 2 л на 1 кв. м.

Фитоспорином . Это биологический препарат, в основе которого – споры сенной палочки (Bacillus subtilis). Размножаясь, эта полезная бактерия выделяет в почву природный антибиотик субтиллин, который подавляет размножение грибов-патогенов.

Для обработки почвы используют жидкий Фитоспорин – 15 мл (1 ст. ложка) на 10 литров воды). Норма расхода – 10 л на 1 кв. м.

Продолжить далее

Триходермой . Это почвенный гриб, который выделят в окружающую среду сразу несколько природных антибиотиков: глиотоксин, сацуккалин, триходермин, виридин. Они убивают практически все патогенные грибы, которые вызывают болезни растений.

Препаратов с триходермой несколько, самый известный из них Трходерма вериде. Для полива почвы используют дозировку 30 г на 10 л воды. Норма расхода – 10 л на 1 кв. м.

Но помните, что биопрепараты работают при температуре выше 15 °С. Если на улице уже холодно, то лучше отложить такую обработку до весны.

Продолжить далее

Удобрения для почвы осенью

Растения забирают из почвы очень много питательных веществ и, разумеется, их нужно восполнять. А некоторые удобрения вносят именно осенью.

Фосфорные . Фосфор относится к основным элементам питания и отвечает сразу за несколько факторов: повышает урожайность и иммунитет растений, а также улучшает вкус овощей. Однако в удобрениях он находится в недоступной форме и требуется время, чтобы растение смогли их усваивать. Именно поэтому фосфорные удобрения вносят осенью.

Нормы зависят от вида удобрения (на 1 кв. м):

• простой суперфосфат – 40 – 50 г;
• двойной суперфосфат – 14 – 28 г;
• фосфоритная мука – 55 – 56 г;
• костная мука – 300 – 500 г.

Продолжить далее

Калийные . В наших почвах всегда не хватает калия, а еще летом его забирают растения, поэтому кали тоже крайне необходим для восстановления почвы. Этот элемент помогает растениям наращивать зеленую массы и влияет на цветение, а чем больше цветков, тем выше урожай. А кроме этого он повышает устойчивость растений к болезням и вредителям.

Калий медленно передвигается в почве, поэтому его вносят осенью, чтобы к моменту посадки он проник в зону корней.

Дозы зависят от вида удобрения и от культур, которые предполагается высаживать на участке на будущий год (на 1 кв. м):

• сульфат калия (сернокислый калий) – под огурцы и томаты – 15 – 20 г, под картофель, капусту, морковь и свеклу – 25 – 30 г под лук, редис и салат – 5 – 10 г.
• хлористый калий – под капусту и корнеплоды – 20 – 40 г, под прочие овощи – 10 – 20 г;
• калимагнезия – 20 г (для всех культур, но осенью ее вносят только на тяжелых почвах, на легких – весной).

Продолжить далее

Органические . Органические удобрения не только являются источником питания для растений, но еще и улучшают структуру почвы – делают ее рыхлой, влагоемкой. Кроме того, они насыщают землю гумусом, а он – основа плодородия.

Как восстановить почву на запущенном участке

Следующий полезный метод очистки — посев растений, которые способны вытягивать из почвы и накапливать в своих тканях многие токсичные элементы, в особенности — тяжёлые металлы. Этот способ очень пригодится ещё и тем, чьи участки расположены вблизи автотрасс, мусорных полигонов и крупных промышленных объектов.

Золотарник испанский. © swamprosecoop

Люцерна посевная. © inaturalist

Яруточка сизоватая. © powo.science.kew

Наиболее эффективны следующие виды растений, умеющие накапливать не один, а сразу несколько токсичных элементов :

• Золотарник испанский (Solidago hispida)
• Полевица тонкая (Agrostis tenuis)
• Люцерна посевная (Medicago sativa)
• Подсолнечник (Heliantus annuus)
• Яруточка сизоватая (Thlaspi caerulescens)
• Горчица сарептская (Brassica juncea)

После того, как растения вырастут и отцветут, с участка их нужно удалить.
Кстати, люцерна отличается ещё и способностью испарять с поверхности листьев металлы в виде газообразных соединений. Активным накоплением свинца в тканях отличается марь белая (Chenopodium album), цинк и кадмий хорошо накапливает лебеда беловетвистая (Atriplex leucoclada).

Проведённые в Турции эксперименты по выращиванию кабачков на почвах, сильно загрязнённых ДДТ, с внесением в почву измельчённого лишайника пельтигеры собачьей (Peltigera canina) показали высокое накопление элементов ДДТ в тканях растения кабачка. Без пельтигеры кабачок накапливал токсичные элементы в заметно меньших количествах. Пельтигера, кстати, довольно симпатичный лишайник и в России встречается повсеместно.

Какие методы можно использовать для очистки запущенного участка

Расскажем, какие земли чаще изымают у собственников, каков механизм изъятия и, самое главное, – дадим рекомендации по предотвращению негативного сценария.

Какие участки чаще всего изымают

На просторах СМИ стала чаще обсуждаться тема принудительного изъятия земельных участков за неиспользование в течение трех лет.

Такая гражданско-правовая санкция является исключительной мерой. Тем не менее, эта мера активно применяется в отношении неиспользуемых сельхозугодий. Далеко не всегда у собственника есть возможность обрабатывать целые гектары земли.

Земля изымается не сразу по истечении 3-х лет, этому предшествует длительная процедура.

Большинство людей интересует практика по изъятию земель под ИЖС и ЛПХ.
Многие граждане покупают такие участки с желанием когда-нибудь построиться. Либо приобретают землю в качестве инвестиции с целью перепродажи.

Несмотря на устрашающие заголовки в СМИ, на сегодняшний день нет устойчивой практики изъятия у физических лиц участков, но тревожным звоночком является наличие практики по изъятию таких участков у юридических лиц.

Каков механизм изъятия участка за неиспользование

Сначала государственный инспектор по охране земель выявляет нарушения.

Он составляет акт, в котором отражает признаки неиспользования земельного участка: наличие сорной растительности, отсутствие признаков проводившихся земляных работ, отсутствие признаков освоения земельного участка и др.

Затем инспектор составляет протокол об административном правонарушении, например, по части 3 статьи 8.8 КоАП РФ.

Собственнику участка предписывается срок на устранение выявленного нарушения.

После истечения срока собственника привлекают к административной ответственности за неисполнение вынесенного предписания и выписывают штраф.

Как выявляют участки

Появились технологии по упрощенному выявлению таких участков. В некоторых субъектах федерации активно используются беспилотники, поэтому риски для всех лиц возрастают, в том числе и для простых граждан.

Как предотвратить изъятие участка за неиспользование

Чтобы обезопасить себя от потери участка, постарайтесь выполнить следующие рекомендации:

Регулярно скашивайте сорную траву и кустарники.

Оградите участок при помощи забора. Если финансы не позволяют этого сделать, то установите хотя бы столбы по периметру границ.

Закажите градостроительный план на земельный участок. После этого необходимо подать в органы местного самоуправления уведомление о планируемом строительстве жилого дома.

Закажите проект на будущий дом в архитектурном бюро.

Рекомендуем возвести на участке фундамент под будущий дом.

Зарегистрируйте право собственности в качестве объекта незавершенного строительства.

Подайте заявление на получение техусловий на подключение электричества, газа.

Обустройство канализации и водоснабжения на участке также будет являться несомненным плюсом, поскольку такие действия можно расценить в качестве подготовительных мероприятий.

Перед возведением дома обязательно сохраните все документы, которые получите в ходе выполнения наших рекомендаций.

Земельный портфель компаниинасчитывает более 3000 участков для обустройства частных владений, загородных и дачных домов.

Как предотвратить запустение участка в будущем

Купила участок земли, классические 6 соток, которые очень запущены. Есть плодовые деревья: груша, три яблони разных сортов. В прошлом году перекопали небольшой участок, особо ничего не выращивали: зелень, кабачки, тыквы. Не знаю с чего начать, как правильно поступить, посоветуйте, пожалуйста: скосить траву или перепахать мотоблоком? Смотришь на эту траву — руки опускаются…

У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.

(Александра, Москва):

Я сейчас сильно заросшую целину обрабатываю так:
Сгребаю граблями прошлогоднюю траву (если, конечно, она почему-то не была скошена в сентябре), тяпкой или лёгким электрокультиватором класса «заяц» (кто пользовался, тот знает, почему «заяц»))))) разбиваю дёрн на 3-5 см, а потом формирую из него узкие грядки, которые забираю в доски.
Между ними настилаю чёрную нетканку (можно и картон), а сами грядки держу под мульчой. Первый год лучше сажать сидераты и крупные культуры — тыкву с кабачком, картофель, капусту, по периметру — кукурузу, подсолнечник. Главное, чтобы овощи тесно смыкались и не давали спуску сорнякам, а когда их соберут, на их место тут же засеивать сидераты (горчицу, вику, гречу, овёс и так далее, но эти четверо — у меня фавориты; теорию сидератов — что для чего полезнее, можно поискать в сети). Если какой смелый сорняк пробьётся — плоскорезом его.
Но самое важное — мульча, не менее 7-10 см. Можно брать скошенную траву, очистки, выдернутые сорняки (их надо тогда корнями на солнце, чтобы побыстрее засохли). Я даже междурядья замульчировала щепой толстым слоем. Не огород, а мечта лентяя — поливать надо редко, полоть почти не приходится, вода в дождь не застаивается, почва не перегретая, копать вообще не нужно — в середине августа в замульчированную грядку палка свободно и без усилий уходит на 40 сантиметров, словно только что вспахано — хотя это ещё весной была глиняная целина.
А если действительно сделать короба и сваливать в них весь растительный мусор, то постепенно грядка станет компостной. В такой вообще всё не растёт, а взлетает. Главное правило — не ходить по грядке и ни сантиметра голой земли. Или мульча, или сидераты.

(Марина, Ярославская обл.):

Можно по-разному… Выскажу только свое мнение — предпочтения у всех разные, так что Вам выбирать. Я пробовала, наверное, все возможные методы — поделюсь впечатлениями.
Если Вас не пугает перекопка и вспашка (сейчас немало принципиальных противников этих мероприятий), то существуют три варианта разной степени доступности и трудоемкости:
— вспахать трактором; по мне — самый удачный вариант, если трактор имеется, а обработать нужно не пару грядок, а приличный кусок целины — минимум пару соток. Да, пласты после плуга разбивать тяжело. Но зато из этих пластов можно выбрать корни сорняков — они не измельчаются, как мотоблоком. Для посадки картошки подходит идеально.
— вспахать мотоблоком (культиватором); лично мне результат не понравился: земля, конечно, становится мягкой, но корни сорняков перемолоты, как мясорубкой, и из каждого такого отрезочка (выбрать их нереально!) потом полезет новый сорняк… Единственный плюс — не вручную целину лопатить.
— перекопать лопатой; реально тяжелый физический труд, но он дает оптимальный результат, позволяя очистить почву от сорняков. Стоит использовать там, где хочется сделать грядки под корнеплоды, зелень и тому подобное, цветники с многолетниками.
Если времени и сил на перекопку и вспашку нет, можно «схитрить»:
— сажать прямо по целине, используя плотную мульчу; я так в прошлом году сажала помидоры: обработанной почвы уже не было, а сроки посадки поджимали, ну я (с подачи одной из наших «семидачниц» — Александры) застелила выбранный участок картоном от коробок, прорезала отверстия, сделала в них лунки, посадила туда рассаду. Пространство между посадками засыпала травой. Можно было на этом и остановиться, но я среди вороха травяной мульчи «потеряла» помидоры) Поэтому присыпала траву сверху тоненьким слоем грунта. Поставила над всем этим сооружением дуги, накрыла лутрасилом — и все. Помидорки росли отменно. Весной посмотрю, какая почва получилась на месте этого парника.
— делать насыпные грядки. Тоже проверенный вариант, мне понравилось. Делала так: поставила короб из досок прямо по дерну, чуть выровняв кочки тяпкой; застелила его внутри картоном. Потом начала наполнять всякой органикой, которая под руками была: измельченные ветки, прошлогодние листья, трава, подстилка с пометом из курятника, полуперепревший компост… Потом — небольшой слой грунта. И все. В этой грядке росли огурцы. А под скороспелые низкорослые томаты сделала маленький парничок по такому же принципу, только там из органики была в основном трава — и получились отличные помидорки.