Плодовые и ягодные культуры: основные виды и их характеристики

Плодовые и ягодные культуры: основные виды и их характеристики

Плодовые растения в соответствии со структурой надземной части могут быть разделены на 4 группы:

1. Деревья  — имеют древесную надземную часть с развитым стволом. К этой группе относятся яблони, груши, айва, рябина, мушмула, слива, миндаль, персиковые, абрикосовые, вишневые, черешневые и ореховые деревья.

2. Кустарники  — обладают древесной надземной частью, но без ствола, с вырастающими из-под земли отдельными побегами. К ним относятся смородина, крыжовник и лесной орешник.

3. Полукустарники  — обладают полудревесной надземной частью, но без ствола, с вырастающими из-под земли отдельными побегами. К ним относятся малина и ежевика.

4. Травянистые растения  — обладают травянистой надземной частью. К ним относятся земляника и клубника.

Все плодовые растения чаще всего делят по типу плодов, т.е. с сочными либо сухими плодами. Растения с сочными плодами подразделяют на 3 группы:

семечковые  — яблони, груша, айва, рябина и мушмула;

косточковые  — черешня, вишня, абрикос, персик, миндаль, сливы и ореховые;

ягодные  — смородина и крыжовник.

К растениям с сухими плодами относятся лишь орехи.

Некоторые плодовые растения имеют соплодия. К ним относятся малина и ежевика, которые обладают многосеменным околоплодником типа сложной костянки; у земляники и клубники ложные ягоды с многочисленными вдавленными в поверхность плодов семенами.

Плодовые и ягодные культуры: основные виды и их характеристики

Плодовые растения, согласно структуре надземной части, могут быть разделены на 4 группы:

Деревья

Обладают древесной надземной частью с развитым стволом. К этой группе относятся:

• Яблони
• Груши
• Айва
• Рябина
• Мушмула
• Слива
• Миндаль
• Персиковые
• Абрикосовые
• Вишневые
• Черешневые
• Ореховые

Кустарники

Обладают древесной надземной частью, но без ствола, с вырастающими из-под земли отдельными побегами. К ним относятся:

• Смородина
• Крыжовник
• Лесной орешник

Полукустарники

Обладают полудревесной надземной частью, но без ствола, с вырастающими из-под земли отдельными побегами. К ним относятся:

• Малина
• Ежевика

Травянистые растения

Обладают травянистой надземной частью. К ним относятся:

• Земляника
• Клубника

Все плодовые растения чаще всего делят по типу плодов, т.е. с сочными либо сухими плодами. Растения с сочными плодами подразделяют на 3 группы:

• Семечковые
• Яблони
• Груша
• Айва
• Рябина
• Мушмула
• Косточковые
• Черешня
• Вишня
• Абрикос
• Персик
• Миндаль
• Сливы
• Ореховые
• Ягодные
• Смородина
• Крыжовник
К растениям с сухими плодами относятся лишь орехи. Некоторые плодовые растения имеют соплодия. К ним относятся:
• Малина
• Ежевика
(многосеменное околоплодник типа сложной костянки);
• Земляника
• Клубника
(ложные ягоды с многочисленными вдавленными в поверхность плодов семенами)

Связанные вопросы и ответы:

Что такое плодовые и ягодные культуры

Плодовые растения в соответствии со структурой надземной части могут быть разделены на 4 группы:

1. Деревья  — имеют древесную надземную часть с развитым стволом. К этой группе относятся яблони, груши, айва, рябина, мушмула, слива, миндаль, персиковые, абрикосовые, вишневые, черешневые и ореховые деревья.

2. Кустарники  — обладают древесной надземной частью, но без ствола, с вырастающими из-под земли отдельными побегами. К ним относятся смородина, крыжовник и лесной орешник.

3. Полукустарники  — обладают полудревесной надземной частью, но без ствола, с вырастающими из-под земли отдельными побегами. К ним относятся малина и ежевика.

4. Травянистые растения  — обладают травянистой надземной частью. К ним относятся земляника и клубника.

Все плодовые растения чаще всего делят по типу плодов, т.е. с сочными либо сухими плодами. Растения с сочными плодами подразделяют на 3 группы:

семечковые  — яблони, груша, айва, рябина и мушмула;

косточковые  — черешня, вишня, абрикос, персик, миндаль, сливы и ореховые;

ягодные  — смородина и крыжовник.

К растениям с сухими плодами относятся лишь орехи.

Некоторые плодовые растения имеют соплодия. К ним относятся малина и ежевика, которые обладают многосеменным околоплодником типа сложной костянки; у земляники и клубники ложные ягоды с многочисленными вдавленными в поверхность плодов семенами.

Плодовые и ягодные культуры: основные виды и их характеристики

Плодовые растения, согласно структуре надземной части, могут быть разделены на 4 группы:

Деревья

Обладают древесной надземной частью с развитым стволом. К этой группе относятся:
• Яблони
• Груши
• Айва
• Рябина
• Мушмула
• Слива
• Миндаль
• Персиковые
• Абрикосовые
• Вишневые
• Черешневые
• Ореховые

Кустарники

Обладают древесной надземной частью, но без ствола, с вырастающими из-под земли отдельными побегами. К ним относятся:
• Смородина
• Крыжовник
• Лесной орешник

Полукустарники

Обладают полудревесной надземной частью, но без ствола, с вырастающими из-под земли отдельными побегами. К ним относятся:
• Малина
• Ежевика

Травянистые растения

Обладают травянистой надземной частью. К ним относятся:
• Земляника
• Клубника
Все плодовые растения чаще всего делят по типу плодов, т.е. с сочными либо сухими плодами. Растения с сочными плодами подразделяют на 3 группы:
• Семечковые
• Яблони
• Груша
• Айва
• Рябина
• Мушмула
• Косточковые
• Черешня
• Вишня
• Абрикос
• Персик
• Миндаль
• Сливы
• Ореховые
• Ягодные
• Смородина
• Крыжовник
К растениям с сухими плодами относятся лишь орехи. Некоторые плодовые растения имеют соплодия. К ним относятся:
• Малина
• Ежевика
(многосеменное околоплодник типа сложной костянки);
• Земляника
• Клубника
(ложные ягоды с многочисленными вдавленными в поверхность плодов семенами)

Какие основные виды плодовых и ягодных культур существуют

В течение последних 10 — 15 лет все садоводы мира включились в гонку за скороплодностью, быстрой окупаемостью, высоким качеством плодов. Передовые садоводы считают, что скороплодность садов достигается в первую очередь за счет использования слаборослых подвоев, закладки садов высококачественным посадочным материалом, высокой плотности посадки в сочетании с современными конструкциями насаждений. Переход на новые типы садов изменил технологии в выращивании посадочного материала в питомнике. В передовых питомниках за последние годы в связи с этим изменились подходы к выращиванию саженцев для садов интенсивного типа.

В современных передовых питомниках главной задачей является получение в отводковых маточниках клоновых подвоев с диаметром в условной корневой шейке не менее 10 — 12 мм. Длина отводка должна быть более 60 см, т.к. посадку в первое поле питомника производят на глубину более 25 см для усиления якорности и получения многоярусной корневой системы, а окулировку проводят на высоте 15 — 20 см от земли, что исключает переход привоя на собственные корни и усиливает карликовость. Черенки привоя берут исключительно с безвирусных черенковых маточников. В передовых странах заканчивается перевод и маточников на выпуск безвирусного материала.

Производство оздоровленного посадочного материала

Переход на новые типы садов изменил технологии по выращиванию посадочного материала в питомниках. Теперь основной задачей питомниководов является получение высококачественного посадочного материала с заданными параметрами для конкретных типов садов. Стандартным саженцем считается, в большинстве случаев, однолетка или двух летка с однолетней кроной высотой более 1,5 м, имеющей не менее 3 — 5 боковых разветвлений длиной не менее 40 см, с расположенными по центральной оси и на слабых боковых веточках не менее 7 — 10 цветковых почек, имеющая хорошо развитую, многоярусную корневую систему с корневым стержнем не менее 25 см. Надо отметить, что саженцы в подавляющем большинстве выращиваются на карликовых и суперкарликовых подвоях. Такие параметры у саженцев достигаются за счет как сильного подвоя высаженного в первое поле (передовые питомниководы в свои поля высаживают отводки исключительно высшего и первого (для технологии КНИП-БОМ) сорта), так и за счет элементов технологии, прежде всего, качественной системы защиты растений, орошения, подкормок, постоянных обработок почвы, более свободных схем посадки, а также за счет применения регуляторов роста Промалина, Патурила и Твина, стимулирующих образование разветвлений и закладку цветочных почек. Для образования разветвлений у однолеток последнее время широко применяются механические методы, такие как прищипка верхних листьев с сохранением точки роста по достижению окулянтами высоты 30 — 40 см.

Какие технологии используются для выращивания плодовых и ягодных культур

Будут ли плодовые деревья и кустарники жить в моём саду?

Это зависит от условий участка: климата, микроклимата, рельефа, почвы и тех растений, которые собираются на нём выращивать.

Большинство плодовых и ягодных культур очень любят свет. Среди них – абсолютно все «народные любимцы»: яблони, груши, вишни и т. д. Если эти растения не смогут находиться на открытом солнце не менее чем ¾ светового дня, то будут страдать. Но некоторые культуры спокойно живут, если освещаются хотя бы половину светового дня. Это чёрная и красная смородина, жимолость, голубика и ирга. Если такие условия обеспечить невозможно, то остаётся посадить рябину или калину.

Второе важное обстоятельство, от которого зависит жизнь плодовых деревьев, – это уровень грунтовых вод. Мы можем приблизительно оценить его, если в течение сезона понаблюдаем за ближайшей канавой или пожарным прудом. Косвенно на близость воды указывают осоки, камыш, ольха и осина. А вот обилие орешника, рябины, присутствие черёмухи и дуба позволяют нам сажать любые плодовые культуры без опасения, что им помешает подземный слой воды. Если же влага залегает ближе, чем в метре от поверхности, и изменить это мы не можем, то придётся сделать упор на ягодные кустарники: смородину, крыжовник, жимолость, облепиху и малину.

Плодовые деревья очень чувствительны к микроклимату своего места жительства. Для них лучше всего подойдут уютные, тёплые уголки, защищённые от ветра и без застоя холодного воздуха.

Подойдёт ли почва для сада?

Плодовые и ягодные растения в основном любят рыхлые почвы, которые пропускают воздух, но в то же время могут удерживать влагу. Они плохо растут на песке, тяжёлых глинах, а грунт на осушенных болотах бывает для них слишком кислым.

Но огорчаться не стоит: землю, предназначенную под плодовый или ягодный сад, при желании можно улучшить. В глинистую добавляют много перегноя, торф, песок, в песчаную – большое количество перепревшего навоза или компоста и глинистые добавки. Кислую почву известкуют. Если столь масштабная работа вам не по плечу, можно разбить её выполнение на несколько лет. В любом случае сделать большую посадочную яму и заполнить её улучшенным вариантом местной земли вполне реально.

Кому понадобится полив?

Если не предусмотрено возможности полива, а участок сухой, то не стоит увлекаться культурами-«водохлёбами» и сажать много малины, чёрной смородины и голубики.

Сначала составьте предварительный список подходящих растений.

Как выбрать подходящие растения для выращивания плодовых и ягодных культур

В зависимости от местных условий, культуры, используемых сортоподвойных комбинаций, рельефа местности подбирают оптимальные варианты способов размещения плодовых деревьев (прямоугольный, шахматный, ленточный, контурный на склонах). Для размещения на карликовом подвое яблонь с формированием полуплоской кроны рекомендуют прямоугольное или полосное размещение деревьев в саду; для вишни и сливы — квадратное; смородину чаще всего размещают в один ряд вдоль границы садового участка.

Следует соблюдать основные правила допустимого загущения деревьев, их сочетаемость друг с другом. Схема посадки (загущение) основывается на силе роста плодовых деревьев, способах формирования кроны. Так, например, для карликовых деревьев (высотой до 2,5 м) при плоскостных формировках можно оставлять междурядья шириной 3—3,5 м и расстояния в ряду между деревьями — 1,5—2, 5 м; на среднерослых подвоях (высотой до 3,5 м) расстояние между рядами — 3,5—4 м, в ряду — 2,5—3 м.

Посадка плодового дерева

Размещая деревья на участке, необходимо побеспокоиться о рациональном использовании земли и наиболее хорошем освещении растений солнцем. Это достигается в случае, если ширина междурядий равна полуторократной высоте деревьев. Ряды деревьев размещают с севера на юг. Вначале намечают расстояние между рядами, а потом — посадочные места в ряду.

В зависимости от местных условий плодовые деревья высаживают в саду осенью и ранней весной. В районах Северного Кавказа весьма благоприятна для посадки плодовых культур осень (примерно с 10 октября по 5 ноября). В этот период при посадке в увлажненную почву или с применением полива плодовые деревья до похолодания образуют на концах корней калюс и даже мелкие корешки, что способствует их высокой приживаемости и хорошему росту в последующем. В условиях Северного Кавказа можно успешно проводить посадку и зимой при температуре воздуха 12—16°С и почвы до 8—10°С в заранее подготовленные посадочные ямы.

В средней полосе РСФСР плодовые деревья лучше высаживать ранней осенью (с 15 по 30 сентября) или ранней весной в первые 5—6 дней начала полевых работ, в более северных и восточных областях — весной.

Пересадка плодовых деревьев из питомника в сад — ответственная операция, требующая на всех ее этапах тщательного соблюдения условий, исключающих повреждение корневой системы, штамба и кроны саженцев и подсушивание их корней.

Посадочные ямы выкапывают за 3—4 недели до посадки, чтобы земля выветрилась. Рекомендуется выкопать яму диаметром 100 см, глубиной 50—60 см, верхний плодородный слой на глубину 30 см выбрасывают направо, нижний слой — налево. В центр ямы вбивают кол длиной 1,2 м. В яму насыпают плодородную смесь и создают вокруг кола холмик высотой 45—50 см, устанавливают на контрольные колышки посадочную планку. Перед посадкой саженцы вынимают из прикола, осматривают и обрезают размочаленные, загнившие и поломанные части корней, обмакивают их в глиняную болтушку. Один человек устанавливает саженец на холмик так, чтобы корневая шейка была на уровне планки (т. е. по горизонту земли), корневую систему расправляет равномерно во все стороны холмика, а второй — засыпает корневую систему рыхлой и влажной землей верхнего слоя ямы, перемешивая ее с плодородной смесью приготовленного перегноя и утаптывая. Затем делают лунку, чтобы можно было лить 3—4 ведра воды. После полива почву мульчируют перегноем, торфокрошкой, создавая слой толщиной 8—10 см, и присыпают рыхлой землей.

Как обеспечить оптимальные условия для роста плодовых и ягодных культур

В этой статье мы расскажем, как правильно ухаживать за плодово-ягодными кустарниками после сбора урожая, а также как справиться с болезнями и вредителями, которые могут испортить драгоценные плоды. А если вы планируете посадку кустарников с закрытой корневой системой в августе, наши советы помогут вашим саженцам без проблем прижиться на новом месте.

Уход за смородиной, крыжовником, малиной в августе

Ягодные культуры – смородина, крыжовник, малина требуют внимания и заботы не только до, но и после окончания плодоношения. Чтобы урожай порадовал садовода на следующий год, необходимо выполнить ряд мероприятий по уходу за кустарниками.

Обрезка

Основную обрезку смородины и крыжовника проводят осенью, после опадения листьев, в августе же, сразу после снятия последних ягод, проводят санитарную обрезку засохших, поврежденных, больных, лежащих на земле веток, удаляют под корень все тонкие молодые побеги.

У малины вырезают отплодоносившие двулетние побеги как можно ближе к земле, не оставляя пенька, одновременно удаляют всю лишнюю поросль, забирающую на себя львиную долю питания и загущающую посадки малины, в результате чего кусты плохо проветриваются, что благоприятствует распространению болезней и вредителей.

При вырезке поросли проводят нормировку нагрузки кустов для плодоношения на следующий год, оставляя самые сильные здоровые побеги в количестве 8–10 штук на 1 погонный метр насаждений. Чтобы повысить кустистость и количество завязей, у них отрезают 1/4 часть верхушки.

Обрезанные ветви с признаками заражения патогенами или поражения любыми вредителями сжигают.

Полив

Чтобы заложить почки и хорошо перезимовать, ягодным кустарникам нужна влага. После обрезки при отсутствии дождей ягодники поливают в специально прокопанные по периметру кроны канавки, выливая по 2-3 ведра под белую и красную смородину и крыжовник, 3-4 ведра – под черную. Малине в сухую погоду достаточно 1 ведра под куст, но важно помнить, что поливы затягивают вызревание побегов, поэтому с середины месяца их сокращают.

Подкормки

В августе ягодники закладывают урожай следующего года, у них начинается рост корневой системы, поэтому сразу после сбора урожая их следует подкормить фосфором и калием ( Гуми-Оми Фосфор и Гуми-Оми Калий). Удобрения лучше лучше совмещать с поливом в сухую погоду и заделывать в верхний слой почвы – в дождевую.



Чтобы исключить появление хлороза вновь, необходимо соблюдать агротехнику ухода за растениями: вносить вовремя все необходимые подкормки, содержащие не только макро-, но и микроэлементы, не поливать холодной или очень жесткой водой, известковать или, наоборот подкислять почву для создания оптимального для растения рН: часто именно комплексное нарушение условий выращивания и вызывает болезнь.

Прежде чем диагностировать, какого элемента не хватает, нужно исключить поражение растений бактериальными или грибными пятнистостями, вирусной мозаикой, вредителями.

Инфекционный, вызванный вирусами хлороз не лечится – заболевшее растение подлежит уничтожению. Чтобы не допустить его возникновения и распространения следует уничтожать вредителей – разносчиков инфекций, вовремя пропалывать сорняки, дезинфицировать фунгицидами почву после больных растений, а также режущий инструмент после работы с ними.

Посадка растений в контейнерах

В августе можно обновить посадки ягодных кустарников, подселив к ним новичков. Для этого используют растения с ЗКС (закрытой корневой системой), которые без проблем приживаются на новом месте, так как пересаживаются без повреждения корневой системы. Чтобы корневой ком пропитался влагой, перед посадкой контейнер с саженцем погружают на 1-2 часа и более в емкость с водой, куда добавляют КорнеСил Экстра (2 г препарата на 1 л воды) для стимуляции корнеобразования.



На дно посадочной ямы, ширина и высота которой делается в 2 раза больше размеров контейнера, высыпают 1 стакан биопрепарата Кормилица Микориза, благодаря которому всасывающая способность корневой системы многократно увеличивается. Если после снятия контейнера окажется, что корни растения сильно переплелись и закручены, на корневом коме с двух сторон острым ножом делают неглубокие насечки, слишком длинные корни удаляют. Саженец ставят в яму и засыпают плодородным грунтом на 1/3 высоты, затем поливают. Засыпают яму полностью и снова поливают. Саженцы не заглубляют – после посадки и усадки грунта они должны располагаться на том же уровне относительно почвы, что и в контейнере, так как все необходимые заглубления растения уже были выполнены при выращивании в питомнике. Посадки желательно производить в нежаркую погоду, в пасмурный или дождливый день.

Первую неделю – две саженцы притеняют от солнца, если стоит жара. До тех пор, пока корни не прорастут в окружающую почву, саженцу необходим регулярный полив. Для сохранения влаги приствольный круг мульчируют перегноем, компостом, сеном и другими подходящими органическими материалами.

Как ухаживать за растениями плодовых и ягодных культур

– вещь очень неприятная, ведь из-за них могут существенно снизиться объемы ожидаемых урожаев. Томаты нередко поражаются вершинной гнилью, бурой пятнистостью или фитофторозом, а кабачки, огурцы и тыкву частенько атакуют мучнистая роса, макроспориоз, аскохитоз и антракноз. Картофель сильнее всего страдает от кольцевой гнили или парши, а редис с капустой – от сосудистого бактериоза, килы и черной ножки.С макроспориозом, аскохитозом и антракнозом можно бороться с помощью бордосской жидкости, а спастись от мучнистой росы помогут «Каратан» либо коллоидная сера. При черной ножке молоденькие культуры обрабатывают формалином, а при киле с заболевшими растениями все-таки придется расстаться и обработать тщательно перекопанную почву препаратом «Сияние-1». А для борьбы с сосудистым бактериозом используют слабенький раствор марганцовки либо однопроцентную бордосскую жидкость с последующим опыливанием золой. От вершинной гнили поможет избавиться чередование культур, от бурой пятнистости – однопроцентная бордосская жидкость либо раствор хлорокиси меди, а от фитофтороза – препарат «Каптан» или все тот же самый раствор хлорокиси меди. Во избежание кольцевой гнили следует своевременно очищать участок от зараженных растений и тщательнейшим образом отбирать посадочный материал, а лучшей профилактикой парши станут внесение, световое проращивание клубней и посадка картофеля в хорошо прогретую почву.

Какие заболевания и вредители могут поражать плодовые и ягодные культуры

Фото с сайта shutterstock.com/LS92

Существуют свои признаки спелости и у арбуза. На что же нужно ориентироваться, чтобы определить, арбуз созрел полностью или его еще рано убирать с огорода.

Заболевания и вредители плодовых и ягодных культур

Плодовые и ягодные культуры подвержены различным заболеваниям и вредителям, которые могут нанести значительный ущерб урожаю. Некоторые из наиболее распространенных заболеваний и вредителей включают:

Заболевания

• Монилиоз: грибковое заболевание, которое может поражать различные плодовые и ягодные культуры, включая яблони, груши и сливы.
• Септориоз: грибковое заболевание, которое может поражать ягодные культуры, такие как клубника и малина.
• Парша: бактериальное заболевание, которое может поражать яблони и груши.

Вредители

• Тля: мелкие насекомые, которые могут поражать различные плодовые и ягодные культуры, включая яблони, груши и сливы.
• Паутинный клещ: мелкие паукообразные, которые могут поражать ягодные культуры, такие как клубника и малина.
• Медведка: крупные жуки, которые могут поражать различные плодовые и ягодные культуры, включая яблони, груши и сливы.

Признаки спелости арбуза

Чтобы определить, созрел ли арбуз, можно обратить внимание на следующие признаки:

• Цвет: спелый арбуз обычно имеет желтоватый или кремовый цвет.
• Вес: спелый арбуз обычно тяжелее незрелого.
• Звук: если постучать по арбузу, он должен издавать глухой звук.
• Запах: спелый арбуз обычно имеет сладкий и приятный запах.

Если арбуз соответствует всем этим признакам, то он, скорее всего, созрел и готов к употреблению.

1. Пятно на нижней стороне . На той стороне, которой плод соприкасался с почвой, обязательно будет пятно, отличное от основной окраски арбуза. По его цвету можно определить степень спелости: если пятно различных оттенков желтого, то арбуз созрел, а если белое или зеленое – оставьте ягоду дозревать на грядке.
2. Плодоножка и усик . Чаще всего рекомендуют обращать внимание на плодоножку: считается, что если она сухая и тонкая, то арбуз созрел. Однако огородники с богатым опытом выращивания бахчевых рекомендуют обращать внимание не столько на хвостик (арбуз может быть дозревшим и с зеленым хвостиком), сколько на усик, который расположен прямо напротив места прикрепления хвостика к плети. Если он высох, значит, арбуз достиг пика своего созревания и его можно срезать.
3. Кожура . У полностью созревших полосатых арбузов рисунок кожуры отчетливый, а не размытый. Сама же поверхность плода становится тусклой и теряет восковой налет.
4. Размеры . Созревший арбуз должен хотя бы примерно соответствовать размерам, заявленным производителем. Кроме того, обращайте внимание, продолжается ли рост плода. Если в течение какого-то времени он заметно не увеличивается в размере, скорее всего, ваш арбуз уже дозрел.
5. Звук . Еще один способ определить, созрел ли арбуз, – постучать по нему, например, костяшками пальцев. Если глух звонкий, лучше пока не торопиться с уборкой. Если же вы услышите глухой, глубокий звук – можете смело срезать арбуз. Можно, если позволяют силы, взять арбуз двумя руками и сжать его. Характерное потрескивание подтвердит созревание.

Как определить, когда плоды и ягоды созрели

Рассказываем, как правильно подготовить плоды к хранению, какие условия необходимо создать и какие хитрости помогут продлить срок их свежести. Наши советы помогут вам сохранить вкус и пользу домашнего урожая на протяжении всей зимы.

Правильный сбор урожая

Важно знать оптимальное время для сбора каждого вида плодов и соблюдать определенные правила.

1. Выбор времени сбора

Собирайте фрукты и овощи в сухую погоду, лучше утром после того, как сойдет роса.

Определяйте спелость плодов по внешним признакам и консистенции.

Не допускайте перезревания плодов на кустах или деревьях.

2. Техника сбора

Используйте острые ножницы или секатор для срезания плодов с плодоножкой.

Аккуратно снимайте плоды, не повреждая кожицу и мякоть.

Складывайте собранный урожай в мягкие корзины или ведра, выстланные тканью.

3. Сортировка урожая

Сразу после сбора отделяйте поврежденные, подгнившие или червивые плоды.

Группируйте плоды по степени зрелости и размеру.

Отбирайте самые лучшие экземпляры для длительного хранения.

Подготовка плодов к хранению

От того, насколько тщательно вы подготовите плоды, зависит их сохранность и качество. Рассмотрим основные этапы.

1. Очистка и мытье

Удалите остатки земли и пыль с поверхности плодов сухой щеткой или тряпкой.

Мойте плоды только в случае крайней необходимости, так как влага способствует развитию плесени.

Если мытье необходимо, тщательно просушите плоды после него.

2. Обработка плодов

Обработайте яблоки и груши слабым раствором марганцовки для дезинфекции.

Опустите корнеплоды в раствор соли (одна столовая ложка на литр воды) на 20—30 минут для защиты от вредителей.

Обработайте цитрусовые парафином или пищевым воском для предотвращения усыхания.

3. Сушка

Разложите плоды в один слой на чистой поверхности для просушки.

Обеспечьте хорошую вентиляцию для равномерного высыхания.

Переворачивайте плоды время от времени для равномерной просушки.

Оптимальные условия хранения

Чтобы урожай сохранился как можно дольше , важно создать правильные условия.

1. Температурный режим

Для большинства фруктов и овощей оптимальная температура хранения 0—4 °C.

Корнеплоды лучше хранить при температуре 1—3 °C.

Тропические фрукты требуют более высокой температуры: около 10—12 °C.

2. Влажность воздуха

Оптимальная влажность для хранения большинства плодов: 85—90%.

Для лука и чеснока подходит более сухой воздух: 60—70% влажности.

Используйте увлажнители воздуха или емкости с водой для повышения влажности.

3. Вентиляция

Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха в помещении для хранения.

Используйте стеллажи или ящики с отверстиями для лучшей вентиляции.

Регулярно проветривайте помещение для предотвращения застоя воздуха.

Способы хранения различных видов плодов

Правильно выбранный способ хранения поможет максимально продлить срок свежести урожая.

1. Хранение фруктов

Яблоки и груши: храните в ящиках, переложенных бумагой или соломой.

Цитрусовые: заверните каждый плод в бумагу и храните в картонных коробках.

Виноград: подвесьте гроздья в прохладном помещении или храните в ящиках с опилками.

2. Хранение овощей

Томаты: заверните недозрелые плоды в бумагу и храните при комнатной температуре.

Перец: подвесьте связки перцев в сухом прохладном месте.

Капуста: заверните каждый кочан в газету и храните на стеллажах.

3. Хранение корнеплодов

Картофель: храните в темном прохладном месте в ящиках или мешках.

Морковь и свекла: пересыпьте песком и храните в ящиках или бочках.

Лук и чеснок: заплетите в косы и подвесьте в сухом месте.

Как собирать плоды и ягоды правильно

В июле пик ягодного сезона. Еще окончательно не сошла клубника, есть много черешни, созрели смородина, малина, крыжовник, голубика. Настоящее раздолье для того, кто обожает ягоды. Но если вы закупили на рынке или в магазине любимых ягод, это еще полдела. Нужно их правильно сохранить дома, в течение нескольких дней, пока вы их едите. Лучше всего, конечно, покупать самые спелые ягоды и тут же их съедать — но это идеальный мир. В реальном — ягоды покупаются в достаточно большом количестве и хранятся дома некоторое время.

Эксперты Роскачества совместно с Ягодным союзом рассказали об особенностях хранения сезонных ягод: голубики, малины, крыжовника, смородины и ежевики.

Сезонные ягоды тем и хороши — что они спелые. Поэтому, увы, долго хранится не будут, не рассчитывайте, что они смогут пролежать у вас дома пару недель, даже в холодильнике. Но если речь идет о нескольких днях, то вполне можно сохранить свежими даже нежную капризную малину.

По словам экспертов Роскачества, оптимально, если ягоды охлаждают сразу после сбора урожая и затем хранят, перевозят и продают при температуре от +2 до +6 градусов. В таких условиях плоды могут намного дольше храниться без потери вкусовых качеств и полезных свойств. При этом очень важно, чтобы ягоды не испытывали на себе резких перепадов температуры. Попадание в тепло после охлаждения приводит к появлению конденсата и быстрой порче продукта.

Так что необходимо быстро принести ягоды из магазина или с рынка и тут же поставить их в прохладное место.

Лучше всего хранятся те ягоды, которые собирали на поле сразу в розничную упаковку и больше не перекладывали. Так как многократное пересыпание из одной тары в другую может нанести хрупким плодам существенные повреждения. Но если вам не повезло, и вы купили ягоды в большой упаковке, перед тем как поставить их в холодильник или другое место хранения, лучше очень аккуратно разложить ягоды по небольшим контейнерам, емкостью до 1 л. «В больших коробках и ящиках ягоды давят друг друга, трескаются, выделяют сок, быстро покрываются плесенью и гниют», — предупреждает Ирина Козий, генеральный директор Ягодного союза .

Чем нежнее ягода, тем меньше должна быть тара в которой она хранится и продается. Например, для земляники садовой (в народе — клубники), лучше всего подходят контейнеры объемом от 250 мл до 1 л, а малину лучше расфасовывать не более чем по полкило. Если положить больше 500 граммов ягод вместе, они будут сильно мяться и дадут сок.

Перед тем, как поставить ягоды в холодильник, их нужно перебрать и удалить мятые, гнилые и плесневелые. «Если одна-две ягодки в упаковке оказались испорчены, их необходимо максимально быстро удалить, чтобы от контакта с ними не пострадали соседние плоды», — отмечают эксперты Роскачества.

И — важно! Ягоды нужно мыть непосредственно перед употреблением, потому что попадание влаги также способствует быстрой порче продукта.